Развитие костюма в период готики, зарождение феномена "мода".

Верхнее платье женщин – роба (см. Прил. 5) – напоминало мужской упленд. Роба имела узкий рукав с воронкообразным манжетом, шлейф; лиф ее был укорочен, так что пояс находился почти под грудью. Неширокая юбка спереди была несколько укорочена, а сзади имела шлейф, который ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель. «Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей, герцогини, принцессы – в 8 локтей и т.д., до одного локтя. Появление шлейфов определило и новое занятие для пажей, приставленных к дамам. Церковь все время боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма значительным – отлучение от церкви. В Италии был установлен мерный камень, стражник отсекал мечом излишки шлейфа».
Характерной формой декольте был треугольник. Часто платье имело треугольный вырез до пояса и спереди и сзади; спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. Часто вырез платья обрамляли мехом, а иногда вдоль выреза пришивали воротник. Появление декольте в одежде было связано с протестом против учения церкви о греховности тела.
Плащи постепенно теряют свое значение. Однако их еще надевают при выходе на улицу, застегивая спереди на пуговицы.
Обувь напоминала мужскую, но никогда не имела таких утрированных носков: они были бы несовместимы с длинной юбкой.
В XV веке огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. «Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров. Модными были лицо бледное, почти без косметики, морщины – признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чахлым растением».
Любимый головной убор знати – эннен. Высота его зависела от степени знатности. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Модным считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса».
Заключение
«Вытянутые готические пропорции становятся характерной чертой силуэта одежды XIII и XIV веков. Особенно же заметным стало влияние готики на костюмы в XV столетии».
«Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно ярких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хорошо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешника. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т.е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.
Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет – верность, зелёный – влюбленность), поэтому надевали их не все.
Повседневные платья шили обычно из ткани серого, чёрного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шёлк использовался также и для изготовления нарядной одежды. В мемуарах XV века упоминается придворная дама в фиолетовом шёлковом котт на коне, покрытом синим шёлком, со свитой, одетой в красные одежды и зелёные капюшоны.
В эпоху готики в Европе узорные ткани изготовлять ещё не умели. Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узоры, различные орнаменты, например, очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зелёного гентского сукна считалась признаком хорошего тона».
В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, – узкие штаны, тесные жакеты, обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата.
Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода». Основные черты, присущие моде этого периода:
увлечение новой идеей – новинкой;
ажиотажное стремление к подражанию;
частая смена форм костюма.
Список используемой литературы
Андреева А.Ю., Богомолов Г.И., История косюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: «Паритет», 2001. – 120 с.: ил.
Бердник Т.О., Неклюдова Т.П., Дизайн костюма. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 448 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 416 с.
Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.: ил.
Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 174 с.: ил.
Коммиссаржевский Ф.Ф., История костюма. Мн.: Современ. литератор, 2004. – 496 с.
Нанн Дж., История костюма, 1200 – 2000. М.: Астрель:АСТ, 2005. – 343 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с.: ил.
Роуланд-Уорн Л., Костюм. М.: «СЛОВО/SLOVO», 1999. – 64 с.: ил.
Приложение





Рисунок 1. Нарамник, XIV век Рисунок 2. Табар, XIV век







Рисунок 3. Кожаные башмаки, XIV век




Рисунок 4. Прическа и костюм знатной дамы середины XIV в.





Рисунок 5. Женский костюм: котт, сверху сюрко с V-образным декольте и завышенной линией талии, головной убор с вуалью
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 54 – 55 с.
Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 35 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 104 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 59 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 105 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 109 с.
Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 41 с.
Дудникова Г.П., История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 114 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 55 с.
Киреева Е.В., История костюма. Европ. костюм от античности до ХХ в. М.: «Просвещение», 1976. – 36 с.
Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П., История костюма. Стили и направления. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 55 с.












3