Классификация и виды штукатурок, Технология оштукатуривания поверхностей.

По той же схеме, как и при гвоздимых стенах, выставляют остальные гипсовые марки. Рис. 4.2 Провешивание потолка при помощи ватерпаса: 1 - гвоздь; 2 — потолок; 3 — ватерпас; 4 — стенаНет принципиального отличия и при провешивании негвоздимого потолка. Здесь тоже предварительно определяют его горизонтальность, натягивая шнуры по периметру и по диагоналям потолка.В одном из углов потолка, отступив от вершины на 30 см, ставят первую марку (тоже Ориентируясь на предварительные промеры отклонений от горизонтали): На установленную марку кладут один конец ватерпаса (рис. 4.2), а под другой конец набрасывают раствор под вторую марку. Ее высоту уменьшают или увеличивают до тех пор, пока шнур ватерпаса не совпадет с его вертикальной осью. Так последовательно ставят марки по периметру потолка. Среднюю часть потолка провешивают тоже при помощи ватерпаса, продвигая его по прямой между противоположными марками, выставленными по периметру.Если стена или потолок имеет кривизну, то марки в разных местах будут разной высоты.Марки представляют собой: лепки раствора, равные высоте намета без накрывочного слоя.4.4 Устройство маяковПо маркам выставляют маяки. Способов их устройства много.На рис. 4.3 показано, как соорудить маяк из раствора с помощью правила. Его укрепляют по одной линии марок и в зазор между ним и стеной забрасывают раствор того же состава, что и будущая штукатурка. Осторожно сняв правило (после схватывания раствора), из полости маяка вырубают гипсовые марки и удаляют гвозди (если стена при провескегвоздилась). Образовавшиеся пустоты заполняют раствором, поверхность маяков затирают.Рис. 4.3 Устройство растворных марок и маяков на стенах: 1 - правило, 2 - пространство между правилом и стеной, 3,4 - марки, 5 – маякиПри другом способе устройства маяков штукатуры используют деревянные маяки, устанавливая их на стенах. Маяки — это строганые бруски сечением 30x40 или 40x40 мм. Их устанавливают через 1,3... 1,5 м, накладывая на марки с таким расчетом, чтобы их нижняя плоскость была на уровне с поверхностью грунта.Не менее широко штукатуры применяют сейчас и горизонтальные маяки из раствора и деревянных реек, считая их более рациональными и прогрессивными.Рис. 4.4 Крепление деревянных маяковКрепят деревянные маяки гвоздями, забивая их в стену через марку, или инвентарным зажимам (рис. 4.4).Рис. 4.5 Марка-маякПосле нанесения раствора металлические марки не трудно вынуть и использовать снова на другом участке. Производительность труда при установке таких марок повышается в 3 раза.Еще один способ устройства маяков — с помощью использования инвентарных марок-маяков (рис. 4.5). При этом становятся ненужными гвозди. Марка представляет собой дюбель, приваренный к металлической пластинке толщиной 4...5 мм, размером 30x40 мм (дюбель, как известно, легко входит в любую стену, даже в бетонную).В последнее время при больших объемах монолитной штукатурки используют и металлические маяки, которые очень удобны. Сделаны эти маяки из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 20x20, 25x25 или 30x30 мм. Их крепят к стене при помощи специальных штырей с гайкой.4.5 Разравнивание раствора по маякам.На поверхность между маяками наносят раствор: сначала обрызг, затем грунт. По растворным маякам грунт разравнивают правилом (рис. 4.6, а), по деревянным или металлическим маякам грунт разравнивают специальными деревянной малкой (рис. 4.6, б).Рис. 3.25. Разравнивание раствора по маякам: а — по растворным маякам; б — по вертикальным деревянным маякам; в — по горизонтальным деревянным маякамГоризонтальные маяки (рис. 4.6, в) имеют преимущество при механизированном сопловании стен. Один рабочий с помощью рейки длиной 2,5...2,7 м легко разравнивает раствор по всей стене. За ним следом идет второй рабочий и мастерком или ковшом подбирает упавший раствор, снова употребляя его в дело наотдельных участках стены и тут же разравнивая полутерком. Только не надо забывать перед соплованием делать уборку, чтобы на полу не было мусора.5. Оштукатуривание архитектурных деталей5.1 Прямолинейные тягиШтукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, выполняемые штукатуром, могут быть прямолинейными и криволинейными. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.Простейшим карнизом является падуга — четвертная выкружка в верхнем углу комнаты (рис. 5.1). Ее делают после того, как на потолок и стены нанесены подготовительные слои штукатурки.Рис. 5.1 Пример выкружкиПо линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают его фасонным полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим узким полутерком. Для получения точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги — ею работают так же, как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали.Все фасонные карнизы тянут только шаблонами.Шаблоны изготавливают в натуральную величину из досок и брусков. Их оковывают с одной стороны кровельным железом. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют «лоск», железную окантовку — «обдир». Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит полозок.Шаблоны при работе движутся по направляющим правилам, которые навешивают на стены с помощью гвоздей или зажимов. На плохо гвоздимых стенах их примораживают гипсовым раствором.Для навешивания правил шаблоны прикладывают в углах к оштукатуренным стенам и потолку, устанавливая его по уровню и отвесу, и делают пометки на штукатурке: по верхнему концу профильной доски — на потолке, по нижнему краю салазок — на стене. По этим меткам крепят правила. Прежде всего правила следует навешивать на стены, имеющие окна. Нижние правила навешивают и проверяют по уровню, а верхние — по шаблону. Затем навешивают правила на противоположной стене. После вытягивания тяг и перед снятием нижних правил по верхнему ребру на штукатурке в углах делают метки, по которым нижние правила навешивают на двух других стенах, а верхние — по шаблону. Если не делать меток и допустить ошибку при навешивании правил, то тяги окажутся на разных уровнях и в углах не сойдутся.Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают Слоями не толще 10мм (используя известково-гипсовый раствор в соотношении 1:3) и каждый слой разравнивают шаблоном.Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.После каждого протягивания профильную доску шаблона очищают от раствора и промывают водой.Вытягивание тяг повторяют до тех пор, пока не образуется совершенно гладкий, без раковин и шероховатостей профиль тяги из грунта. Через 5... 10 мин после формирования тяги грунт обильно смачивают водой и 2—3 раза протягивают шаблон окованной стороной вперед, сильно нажимая на него. Это протягивание «на сдир» необходимо потому, что гипс при схватывании расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него. Эта операция обеспечивает свободный ход шаблона в правилах и оставляет между профильной доской и Грунтом тяги пространство в 2... 3 мм для накрывочного слоя. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик.Рис. 5.2 Вытягивание тяг шаблоном: а — вытягивание тяг; б— разделка углов с помощью линейки; в — разделка раскреповок: 1 — ракреповка; 2 — раствор; 3 — фанерный или картонныйНа тяге не должно оставаться ни одной царапины — именно для этого и нужно тщательно подготовить накрывку. Гипс сеют через Сетку с ячейками размером 0,5 х 0,5 мм, размешивают с водой до жидкой консистенции, пропускают через сетку с ячейками размером 1 х 1 мм.Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз лопаткой или ковшом и тянут шаблон «на лоск», двигая шаблон вперед фаской. Иногда нанесение накрывочного раствора и протягивание шаблона повторяют 2—3 раза, чтобы поверхность получилась гладкой.Вытягивание тяг из сложных и цементных растворов осуществляют в том же порядке, но тягу «на сдир» протягивать не приходится, так как указанные растворы при высыхании в объеме не увеличиваются, а уменьшаются. Вытягивание тяг «на лоск» можно производить из цементного или сложного раствора с мелкозернистым песком. Накрывку из чистого цементного теста или цемента на известковом молоке делать не рекомендуется, так как она, высыхая, покрывается трещинами и не всегда гладко и чисто вытягивается.При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей поверхности фасада — это необходимо для того, чтобы не было отличия в цвете карниза и стены. Вытянув профиль карниза по грунту «на сдир», поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль «на лоск». Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.После вытягивания тяг остаются недотянутые углы. Разделывают углы от руки с помощью линейки (рис. 5.2, б), используя для натирки маленькие полутерки и отрезовки. Разделывая углы, в них набрасывают раствор грунта на 5... 10 мм ниже уровня вытянутой тяги. Нанесенному грунту придают форму тяги. На грунт наносят накрывочный раствор выше основной тяги на 5 мм. Когда раствор схватился, приступают к разделке углов, т.е. срезают раствор линейкой. Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге, нажимают на нее и плавно продвигают вдоль тяги резцом вперед. Продвигаясь, линейка срезает с угла лишний раствор, обеспечивая определенную форму облома. Если раствор срежут линейкой, то линии профилей тяг, расположенных на двух примыкающих сторонах, должны точно сойтись в лузге. После разделки в углах могут быть шероховатости; обломы могут быть выполнены недостаточно точно, тогда их исправляют и натирают полутерком. Лузг в углу тяг должен быть строго вертикален (это проверяют по отвесу). Если это не так, лузг исправляют и проводят концом отрезовки вертикальную линию.Боковые стороны пилястр, на которых остаются невытянутые места тяг, называются раскреповками (рис. 5.2, в). Прежде всего разделывают концы тяг, вытянутых на пилястре и на стенах, до самой раскреповки, наносят на раскреповку нужной толщины раствор, срезают его по угольнику, переносят на срезанный раствор линии тяг, по которым разделывают раскреповки. Раствор срезают линейкой, подправляют отрезовкой и натирают полутерками так, чтобы тяга на раскреповке была такой же, как и тяга, вытянутая шаблоном. Облегчает и ускоряет работу применение фанерного или картонного шаблона, по которому обводят контуры тяги.5.2 Криволинейные тягиТяги различной кривизны выполняются с помощью так называемой воробы — профильной доски с подвижной радиусной рейкой. Каждый вид криволинейных тяг требует соответствующего инструмента. Чтобы его изготовить, надо прежде всего определить центр кривизны и радиус каждой данной тяги.Рис. 5.3 Тяга полуциркульной аркиНа примере арки найдем центр кривизны (рис. 5.3). Поскольку арка представляет собой половину окружности, центр ее лежит посередине ширины проема. По диаметру будущей арки помещают рейку со штырем в центре. Вороба на своей рейке имеет отверстие, удаленное от нижней профильной Грани воробы на расстояние радиуса арки. Посадив рейку воробы на штырь, рабочий вращает доску ко кругу, вытягивая нужный профиль.Центр в пологой (или сигментной) арке (рис. 5.4) лежит посередине ширины проема на пересечении линии пят арки. В этой точке и ставят рейку со штырем, помещая на него рейку воробы, и ведут профиль.Рис. 5.4 Тяга пологой аркиРис. 5.5 Изготовление криволинейной направляющейМожет так случиться, что тяга будет иметь больший радиус кривизны (арка настолько полога, что центр кривизны располагается где-то под полом), тогда тягу выполняют без воробы. Для этого делают лекала — криволинейные направляющие (рис. 5.5) и по ним ведут шаблон. Лекала выполняют из сосновых реек. Чтобы они не ломались, их замачивают в воде. На одной стороне рейки до половины ее ширины через каждые 5...6 см делают пропилины и сгибают рейку, чтобы пропилины сошлись. Криволинейные направляющие можно просто выпилить из доски.6. Декоративные штукатуркиДекоративная штукатурка прекрасно смотрится во внутренних интерьерах уникальных общественно-культурных зданий. Она имеет множество вариантов для выразительной отделки наружных стен.Известковые и известково-цементные штукатурки применяют при отделке фасадов зданий из кирпича, туфа, шлакобетонов и керамических блоков марки ниже 50. Известково-цементные штукатурки допускается применять также при повышенных требованиях к механической прочности и атмосферной устойчивости покрытия. Но эти штукатурки не пригодны для отделки оград; баз колонн, тяг с большим выносом, стен, подвергающихся сильному увлажнению. Известковые штукатурки запрещено класть на бетонную поверхность и металлическую сетку.Цементные штукатурки без добавления извести применяются для отделки систематически увлажняемых поверхностей, изготовления фасадных архитектурных деталей. Наносят их на бетон, кирпич, металлическую сетку. Не допускается наносить цементную штукатурку на материалы с маркой прочности ниже 100.При производстве наружных штукатурок любого вида нужно следить за температурой воздуха. Нельзя пересушивать на жаре и ветре свеженанесенный слой, пока он надежно не схватится (это относится к грунту и накрывке). Поверхность грунта в этом случае должна увлажняться в течение 5...6 дней:при известково-цементных и известковых растворах — не менее 2 раз в день;при цементно-известковых и цементных растворах — 3—4 раза в день.В жаркую погоду грунт следует завешивать рогожей или загораживать фанерой.Также губительны для штукатурки без специальных добавок и низкие температуры. Работы можно производить при температуре не ниже 5 °С. При ожидающихся ночных понижениях температуры свеженанесенный раствор должен быть каким-либо способом прикрыт, утеплен.Поверхности под декоративную штукатурку подготавливают так же, как и под обычную: насекают, очищают, смачивают водой. При необходимости с поверхности срубают наплывы, удаляют загрязнения, пятна краски, смолы и др.Обрызг и грунт производится также обычными растворами, только накрывочный слой — декоративный. Его производство имеет свою специфику в зависимости от избранного отделочного покрытия.Подготовительный слой — один слой обрызга и один или несколько слоев грунта — может быть различным и зависит от вида вяжущих, входящих в состав декоративных штукатурок. Но при всех вариантах поверхность последнего слоя, еще не окрепшего, процарапывают гребенками. Бороздки должны быть глубиной 3... 5 мм и находиться друг от Друга на расстоянии 2... 3 см. Делают это для лучшего сцепления накрывочного слоя с грунтом.Приступая к нанесению накрывочного слоя, нужно убедиться, что грунт окончательно отвердел намет должен быть ровного просветления (это обычно бывает на 6— 10-й день).Если перерыв между нанесением грунта и декоративного накрывочного слоя составляет 30 дней и больше, то перед началом работ необходимо с поверхности Смести пыль и промыть стену сильной струей воды.Грунт под накрывочные слои должны быть:для цветных известково- песчанных штукатурок — известкового состава или с небольшой добавкой цемента;для каменных штукатурок цементный с небольшой добавкой извести; (для повышенной пластичности); для герразитовых штукатурках — известково-цементного состава.Для нанесения, разравнивания и заглаживания накрывочного слоя применяют те же инструменты и приспособления, что и для обычной штукатурки.Толщина декоративного слоя для раствора должна составлять:с мелкозернистым наполнителем при слабом рельефе штукатурки— 8... 10 мм;со среднезернистым наполнителем — 10... 12 мм;с крупнозернистым наполнителем — 12... 15 мм.Декоративный слой наносят в два приема. При рельефных штукатурках с накрывочным слоем 20...25 мм раствор наносят в зри приема.Накрывочный слой необходимо некоторое время смачивать водой:при сложном растворе ежедневно 1 раз в течение 2... 3 дней;при цементном растворе — ежедневно по 3—4 раза в день в течение 5...6 дней.Чтобы избежать заметных стыков накрывочного слоя на плоскости, нужно в течение дня отделывать полностью участки, ограниченные какими-нибудь членениями (пояски, пилястры, оконные проемы, выступы стен). Можно завесить край накрывки мокрым материалом, а приступив к работе, старательно притереть новый слой к предыдущему.Список литературы1. Черноус Г, Г. Штукатурные работы: учеб, пособие для нач. проф. образования / Г. Г. Черноус. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с.2. Журавлев И. П.Мастер отделочных работ: учеб, пособие. — Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 320 с.3. ПоцешковскаяЛ. В.Материаловедение для штукатуров, облицовщиков и мозаичников : учеб, пособие — Ростов н/Д. : Феникс, 2001. — 352 с.4. Поволоцкий Ю.А.Индустриальное производство отделочных работ — М. : Стройиздат, 1983. — 151 с.5. Ивлиев А.А.Отделочные работы : учебник — М.: ПрофОбрИздат, 2002. — 488 с.