Субкультуры и их влияние на современную моду.

Ранее уже говорилось о том, что акселерация, по сути, создала молодёжь. Соответственно, для модельеров открылся новый простор для творчества и вдохновения – одежда для новых людей - подростков. Этот свежий взгляд на молодёжную моду наглядно представлен в дебютном фильме группы «Битлз» «Вечер трудного дня» (1964). В одной из сцен Джордж Харрисон попадает в офис, где идёт отбор участников для телепрограммы, рассчитанной на подростков. Режиссёр спрашивает музыканта его мнения об одежде для подростков. В итоге в США 1950-х гг. родилось движение битников — в основном среди студентов и интеллектуалов литераторов. Вдохновители этого движения Ален Гинзберг (ему принадлежит знаменитое выражение «дети цветов»), Джек Керуак, Джон Кессиди и Уильям Берроуз ввели термин«tobehip», заимствованный ими из мира джаза, где он означал терпимость.В контексте зарождающейся субкультуры под терпимостью понимался протест против роскоши и сытости «несправедливого» буржуазного мира. Его модным символом стал черный пуловер — «черный пул», который носили с черными брюками или юбками (илл. 18). «Черный пул» был подхвачен не только протестующим студенчеством, но и частью молодежи, которая тем самым старалась продемонстрировать свое отличие от взрослых.Битники носили джинсы, армейские рубашки, ти-шотки, джемперы и отказывались от галстука как символа несвободы.Одежда должна максимально скрывать тело.Колористически преобладал чёрный цвет, не должно быть никаких ярких акцентов. Если более подробно рассматривать особенности стиля битников, то можно выделить следующие элементы: чёрный свитер (водолазка); берет; чёрные очки; длинные волосы; барабаны бонго; козлиная бородка у мужчин; кожаные сапоги; чёрные колготки. Говоря о влиянии битников на творчество дизайнеров, то можно сказать, что большинство перечисленных вещей, такие как чёрная водолазка или чёрные колготки, стали уже классикой и носят вневременной характер, всегда будучи в тренде. Стоит упомянуть, что Марк Джейкобс вдохновился стилем битников 50-х, и в 2008 году создал осенне-зимнюю коллекцию (илл. 19, 20) женской и мужской одежды. Также и Ив Сен-Лоран очень часто использовал в своём творчестве образы BeatGeneration (илл. 21, 22, 23).Говоря о модельерах, наиболее ярко стиль, созданный битниками, отразился в творчестве Мэри Куант, которую считают создательницей платья мини. Модельер говорила, что «у девушек в Челси просто потрясающие ноги… Если бы я не предложила достаточно короткую одежду, они бы сами её укоротили».В этом случае Куант ориентируется на уличный стиль и, исходя их него, уже разрабатывала свои модели. Ив Сен-Лоран также признавал будущее за уличным стилем. Так, эта тенденция начала развиваться. Молодёжь смелеет в средствах самовыражения и, как следствие, молодёжных субкультур начало появляться всё больше и больше. Во второй половине 1960-х гг. происходит политизация молодёжи, особенно ярко это выражается в студенческой среде. Стремление к индивидуализации прекратилось в утопическую мечту изменить весь мир. Война во Вьетнаме привела к небывалой оппозиции общества и государства. Молодёжь выступила против социальных и классовых различий, нетерпимости, расовой дискриминации и войны, в защиту личности. Первые коммуны хиппи появились в Калифорнии — в Сан-Франциско в 1965 г. (первая скандально известная коммуна была в районе ХэйтЭшбери). Это была элитарная молодёжная субкультура, созданная, как и битники, интеллигенцией и представителями среднего класса. Единственный путь к достижению лучшего мира хиппи видели в любви и пытались построить новую систему человеческих взаимоотношений. В субкультуре хиппи сложился культ «простого человека» с естественными потребностями. Программными тезисами субкультуры хиппи были бедность, отказ от культа собственности и потребительства, навязанный «обществом потребления», и от агрессивного конкурентного поведения. Также очень важную роль, не только для хипии, но и в целом для культуры второй половины XX века, играет широкое распространение наркотиков. Хиппи считали, что наркотики не только освобождают творческий потенциал человека (что породило идею «психоделического» искусства), но и подавляют стремление к агрессии. Для моды конца шестидесятых характерно увлечение ориентализмом — музыкой, кухней (особенно вегетарианство), одеждой, украшениями. Этнический стиль был вариантом стиля «унисекс », как и весь облик хиппи, в котором культивировалась бесполость как символ равноправия мужчины и женщины. Надо сказать, что в одежде хиппи не видели символ социального статуса, а считали ее способом свободного самовыражения личности. Субкультура хиппи породила протест против буржуазной униформы и предрассудков «хорошего вкуса». В костюме хиппи подчеркивались намеренная небрежность и неряшливость одежды, бесполость облика. В поисках индивидуального стиля хиппи смешивали одежду разных стилей, времен и народов — джинсы американских рабочих с вышитыми афганскими жилетами из овчины, длинные юбки с оборками с трикотажными майками с надписями и рисунками. Большое распространение получили самодельные вещи.Говоря о влиянии хиппи на моду, можно сказать, что эта субкультура дала официальной модемножество стилей: этнический и фольклорный, стиль ретро и «стиль лохмотьев и дыр», унисекс и диффузный стиль. Все эти идеи и сегодня используются и переосмысляются дизайнерами. Выделяя отдельные элементы, характерные для хиппи, нужно сказать, что этот набор элементов очень велик:длинные, растрёпанные волосы;отсутствие макияжа;очки с цветными линзами;бороды и усы (у мужчин);вещи из натуральных тканей, растительного происхождения;фенечки, бусы;рваные джинсы клёш;лёгкие платья, зачастую макси (девушки носили индийские сари);ленточки и повязки в волосах;удобство в одежде и обуви.яркие цвета в одежде, в особенности цветочные мотивыНаиболее сильное влияние стиль хиппи оказал наИва Сен-Лорана. Надо сказать, что модельер сам очень любил одеваться в подобном стиле, и именно в его творчестве принципы хиппи воплотились в полном объёме. В пример можно привести знаменитую коллекцию «Африка» 1969 года (илл. 24, 25) и платье-рубашку из коллекции «Сафари» (илл. 26). КромеСен-Лорана течение хиппи повлияло на других модельеров: Рой Холстон и Барбара Хуланицки.Холстон развивает тему «тайного богатства». Его работы транслируют переосмысление неоклассики: кашемировые костюмы, простые полупальто, замшевые юбки с запахом. Роскошные дорогие материалы сочетаются с упрощёнными формами.Следующая субкультура, оказавшая сильное влияние на сферу моды – панки. В бутике «Sex» ВивьенВествуд и МалькомаМакларена на Кингз-роуд продаётся садомазохистская одежда. Это было отчаянное сопротивление общепринятым требованиям скромности.Панки стремились к размыванию значений одежды и, в отличие от других радикальных субкультур, больше заботились о визуальной, а не физической конфронтации.Ребекка Арнольд пишет, что «панки, как и скинхеды, тоже использовали свастики, но не из-за того, что были связаны с радикальными националистическими организациями, а потому, что отчаянно хотели шокировать общество и войти с ним в конфронтацию». Молодые женщины носили фетишистские наряды – латексные мини-юбки, перетянутые ремнями и молниями, чулки в сетку и лакированные шпильки – вызов приторной сентиментальности.ВивьенВествуд сделала революцию в истории моды – она сделала моду молодых женщин угрожающей и откровенно враждебной. Несмотря на агрессивный характер таких образов, они освобождали женщин от необходимости стремиться к идеалу красоты ил подгонять своё тело под модные стандарты. Эта мысль проходит красной нитью сквозь деятельность Джона Гальяно (илл. 27, 28), Рея Кавакубо (илл. 29, 30) и Александра Маккуина (31, 32), которые предпринимали попытки раздвинуть границы hautecouture. Именно благодаря панкам дизайнеры и модельеры стали искать новые определения красоты, которые отражали бы разочарование молодёжи, а не идеалы и моральные установки их родителей.Возрождение hautecoutureв 1990-е гг. предстаёт в истории использованием корсетов, тугой шнуровки, тёмного агрессивного макияжа – всеми маркерами субкультуры готов. На первый взгляд может показаться, что мрачные готы, заслонив собой крикливых панков и неряшливых хиппи, вышли на подиум, однако, такое суждение ошибочно. Готический стиль, популярный в 1990-х гг., берёт своё начало в 1890-х гг., эпохе декаданса. Поэтому говорить о влиянии субкультуры готов на высокую моду нельзя.Конечно, нельзя говорить о том, что сегодня можно встретить большое количество стиляг, хиппи или панков, но мировоззренческие принципы этих субкультур, и то, как они преломлялись в творчестве модельеров, оказывают влияние на современную моду до сих пор. Просто уже не путём прямого заимствования декоративных элементов и мотивов, а путём интерпретации идеологии и передачи её современным языком.ЗаключениеПодводя итоги, можно говорить о том, что XX век представляет собой огромнейшее стилевое и культурное многообразие субкультур, каждая из которых имела свою историю, мировоззрение и стиль. В настоящей курсовой работе приведены лишь наиболее яркие и значимые из них. Однако, сегодня яркие имиджевые проявления у молодёжи отходят на второй план. Важно отметить и то, что прежнеезначение понятия «субкультура» не в состоянии адекватно отражать современную культурную ситуацию. Современные исследователи считают, что «понятие субкультуры пытаются заменить такими, как «неоплемена», «жизненный стиль», «сцены» и т.д.». Таким образом, можно высказать предположение, что подростковая и молодёжная субкультура, как понятие, постепенно уходит в прошлое. Причин может быть несколько. Прежде всего, это конечно, развитие мобильного интернета и широкое распространение социальных сетей. Одна из главных ценностей и потребностей молодежи в коммуникации, в общении обретает возможность реализации не только офлайн, но в онлайн пространстве, которое открывает перед молодёжью безграничные возможности, позволяющие не ограничивать себя рамками какой-то одной субкультуры. В этом контексте можно сказать, что общение доминирует у современной молодежи, занимая лидирующие позиции в коммуникации в смешанной реальности, что трансформирует сам процесс общения. Субкультура перестает быть необходимым и достаточным маркером для самоидентификации подростков и молодежи. При этом важно отметить, что и само понятие «субкультура» является существенно размытым. Как подчеркивает Марцинковская Т.Д.:«субкультура не обязательно принимает ярко выраженные внешние формы: в любой формальной группе, семье, учебной организации и т.д. наличествуют элементы собственной субкультуры, связанные с ценностными ориентациями и социальными представлениями, личностными ценностями и интересами. Отсутствие четко определенного внешнего характера таких субкультур не делает их менее привлекательными и важными факторами влияния на личностную идентичность и самоопределение». Сегодня субкультура и протест перестали быть синонимами. Молодые люди объединяются уже не против кого-то, а для общения друг с другом, группируясь по интересам и разделяемым ценностям. Важным фактором, объединяющим подростков и молодежь в сообщества, является выбираемый стиль жизни или его элементов, а также особенности потребления (выбор музыкальных предпочтений, еды, одежды и т.д.), которые могут носить временный или постоянный характер, отвечая запросам индивидуализации. Субкультуры перестают быть единственным фактором самоидентификации. Интернет вытесняет молодежные субкультуры в их привычном понимании из социального и информационного пространства, внося свои коррективы в информационную социализацию подростков и молодежи, предоставляя большую вариативность, мобильность и свободу в конструировании социокультурной и персональной идентичности, возможность реализации своей индивидуализации в гибких и текучих рамках новых социальных сообществ.Список использованной литературы и источниковАбрамян А. К. Молодёжные субкультуры как социальное явление // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2011, №2. Ариф Э.М. Потребление в среде молодых активистов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 1. Арнольд Р. Мода, желание и тревога. Образ и мораль в XX веке. Новое литературное обозрение. М., 2016. Гришина Н.В. Экзистенциальные вызовы транзитивного общества // Психология субкультуры: феноменология и современные традиции развития. М., 2019.Дюркгейм Э. Метод социологии // Западно-европейская социология ХIX-начала ХХ веков. М., 1996. Киабе Г.С. Понятие энтелехии и история культуры // Вопросы философии. 1993. № 5. Кудряшов М.А. Субкультура и после нее: история фундаментального понятия молодежных исследований // Этнографическое обозрение. 2014. №1. Марцинковская Т.Д. Психология субкультуры // Вестник РГНФ. 2014. №4.Морт В.К. Синий шевроле // Хэппиэнд. Невыдуманные рассказы. Вашингтон, 1969. Омельченко Е.Л., Сабирова Г.А. К вопросу о молодежных культурах в современной России // В кн.: XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017.Стил В. Мода // Мода и искусство. Новое литературное обозрение. М., 2015. Фоломеева Т.В., Винокуров Ф.Н., Нагорнова В.В. Исторические и политические факторы трансформации коллективной памяти и идентичности русского общества. РФФИ, 2019.Хили Д. Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства. М., 2008.ХорошиловаО.А. Мода и гении. Костюмные биографии Леонардо да Винчи, Екатерины II, Петра Чайковского, Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой. Манн, Иванов и Фербер. 2020. ХорошиловаО.А. Война и мода. От Петра I до Путина. М., Этерна. 2018.Эдвардс Л. Как читать платье. Путеводитель по изменчивой моде от Елизаветы Тюдор до эпохи унисекс. М., Бомбора, 2019. Hilman L. Betty, dressing for the Culture wars: Style and politics of Self-Presentation in the 1960s and 1970s. Nebraska, 2015. Shouten J. W., McAlexander J.H. Subcultures of Consumption: An Ethnography of the New Bikers // Journal of Consumer Research. 1995. Vol. 22, № 1. Stern R. Against Fashion: Clothing as Art, 1850-1930. Cambridge, MA, 2004. Электронные ресурсы:Основные параметры и закономерности формирования молодежных субкультур. Описание и анализ молодежных сообществ как социального явления. 2012. [Электронный ресурс]. URL: https://postnauka.ru/talks/27771Дата обращения: 27.05.2020.Хорошилова О.А. Первые травести революционного Петрограда. Arzamas. 2015. [Электронный ресурс]. URL: https://arzamas.academy/mag/166-queerДата обращения: 28.05.2020.Центр молодежных исследований. Не гот, не панк, не рейвер (экспертиза Е. Омельченко) // Русский репортёр. 2017. №2 (419). [Электронный ресурс].URL: http://expert.ru/russian_reporter/2017/02/ne-gotne-pank-ne-rejver/Дата обращения: 27.05.2020.Что нужно знать о HauteCouture: ключевые цифры и факты. Vogue.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://vogue.ua/article/fashion/brend/chto-nuzhno-znat-o-haute-couture-klyuchevye-cifry-i-fakty.htmlДата обращения: 28.05.2020ИллюстрацииИлл. 1. ElieSaab. Осень-зима 2017/2018.Шёлк, сетка, жемчуг, блёстки, стеклярус, вышивка.Ил. 2. Chanel. Chanel 2.55.Илл. 3. Versace.Вечерний ансамбль. Поливинилхлорид, винил. 1995. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Ил. 4. MadameGres. Вечерний ансамбль. Шёлк джерси. 1958. Музей Метрополитан, Нью-ЙоркИлл. 5. JeanneLanvin. Стилизованная роба. Шёлк, тафта, серебряная нить, блёстки. 1924. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Илл. 6. JeanneLanvin. Вечернее платье. Шёлк, тафта. 1930. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Илл. 7. ChristianDior. Бальный ансамбль (слева) и коктейльное платье (справа). Шёлк, органза, вышивка. 1952. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Илл. 8. ChristianDior. Бальныеансамбли. Шёлк, пайетки. 1949. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Илл. 9. Givenchy. Вечерний ансамбль. Шёлк, перья. 1968. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Илл. 10. Givenchy. Шёлк, сетка, страусиные перья. 1966. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Илл. 11. YvesSaintLaurent. Вечернее платье. Шёлк, пайетки, бисер. 1983. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Илл. 12. YvesSaintLaurent. Вечернее платье. Органза, перья райской птицы. 1969-79. Музей Метрополитан, Нью-Йорк.Ил. 13. Костюм эдвардианской эпохи.Ил. 14. Британские тедди-бои. 1950-е гг.Илл. 15. Commes des Garsons.Fall-Winter 2009.Илл. 16. Commes des Garsons.Fall-Winter 2009.Ил. 17. Британские моды в фиштейл парках, 1963.Ил. 18. Стиль битников. ОдриХёпберн.Ил. 19. Marc Jacobs. Fall-Winter 2008.Ил. 20. Marc Jacobs. Fall-Winter 2008.Ил. 21. Ив Сен-Лоран и Катрин Денёв, одетая по моде битников.Ил. 22. Ив Сен-Лоран. 1960-е гг.Ил. 23. Ив Сен-Лоран. 1960-е гг.Ил. 24. Ив Сен-Лоран. Коллекция «Африка». 1969.Ил. 25. Ив Сен-Лоран. Коллекция «Африка». 1969.Илл. 26. Ив Сен-Лоран. Платье-рубашка. Коллекция «Сафари». 1969.Илл. 27. Джон Гальяно. 2000.Ил. 28. ДжонГальяно. Spring/Summer. 1992.Илл. 29. Comme des Garsons.Pret-a-porte. 1993.Илл. 30. Comme des Garsons.Pret-a-porte. 1993.Илл. 31. Александр МакКуин. Fall-Winter. 1995.Илл. 32. Александр МакКуин. Fall-Winter. 1995.