Технология

Если фасон предусматривает настройку складок, то настройка выполняется с обеих сторон стежкового шва.Обработка складок лука.Сгиб банта обрабатывается так же, как и счетчик, только строчка делается на лицевой стороне, а сгиб регулируется с обеих сторон на расстоянии, предусмотренном для фасона.Технология обработки низа изделия. Виды обработкиСуществует множество различных способов обработки нижней части изделий. Все они сгруппированы в пять групп. Обработка дна изделий без изгиба. Обработка днища изделий гибкой (с открытыми и закрытыми сечениями). Обработка дна изделий токарным способом. Ручка снизу изделия прошита ремнем. Завязывание края изделия крючком.Обработка дна с помощью открытого разреза.Это означает, что раздел останется видимым на неправильной стороне изделия.Таким образом, поперечное сечение, подлежащее подшивке, предварительно подметается на оверлокеПодкладка необходима только в том случае, если ткань рыхлая.Порез можно оставить не расчесанным, если нет опасности сильного осыпанияЗатем разрез загибают на изнаночную сторону на 2,5-3 см, закалывают швейными булавками и гладят.При этом лучше использовать булавки с проволочными головками в виде петли, так как булавки с пластмассовым шариком будут мешать Выглаживанию разреза и укладке машинной строчки.Следующий шаг: изогнутый и выглаженный участок изгибается на лицевой стороне изделия так, чтобы была видна обратная сторона линии оверлока.В заключение мы прокладываем зигзагообразную линию непосредственно на оверлоке.Как видите, секретный стежок в этом случае способен взять на себя дополнительную функцию – защитить открытый участок ткани от линяния, поэтому оверлок (обметочный шов) здесь не требуется.Другими словами, предварительная разметка необходима только в крайних случаях-для укрепления участков очень рыхлых тканей.Технология обработки рукавов различного покрояРукава реглан могут быть одношовными (с вытачкой в плечевом разрезе), двухшовными и трехшовными. Обработка таких рукавов состоит из обработки швов и нижних кромок. Технические условия обработки такие же, как и при обработке закладных гильз.Рукава реглан соединяются с изделием после прошивки боковых секций, перед завинчиванием воротника. Чтобы защитить пройму от растяжения, укладывают клеевой край или притачивают полотно на расстоянии 0,5-0,6 см от разреза. Стачивая рукав в пройме без ультимания или предварительно ультиманиевого шва шириной 1,0 см (если шов мостовой).Когда втулка вставлена,она посажена. Размер и размещение посадки зависит от конструкции рукава. Итак, в свободном пальто.форма посадки рукавов очень мала, в пальто полуприлегающего силуэта посадка гораздо больше [6].Размер подгонки также зависит от свойств ткани. Для тонких тканей с небольшой усадкой подгонка обеспечивается из расчета 0,1 см на каждый 1 см длины разреза в передней части проймы и 0,15 см-в задней части проймы и в области ниже локтевого шва. Для мягких тканей с большей усадкой посадку увеличивают до 0,15 см на 1,0 см проймы в передней части проймы и до 0,2 см в задней части проймы. Боковые участки швов гладят или гладят и гладят.Срезы боковых полос соединяют со швами рукавов Тачибана: при соединении швов-разметкой на станке, при гастрокроме-на слепой машине с ручной полосой.Цельные рукава с полками и спинкамиОбработку рукавов начинают с притачивания прокладок (из бязи, ситца) по краям вырезов спинки и полки для усиления углов втачивания ластовицы. Линия выполняется на расстоянии 0,5 см от сечений. Детали втулки формируются методом влажно-тепловой обработки. Области и величина задержек или сутеки зависят от конструкции изделия.Рукава с нижними швами, которые соответствуют боковым швам изделияЭти рукава обрабатываются следующим образом. Рукава соединяются с изделием до соединения боковых секций, после обработки плечевых секций и вкручивания воротника в горловину. Перед соединением рукавов с открытой проймой обрабатывают верхнюю или локтевую части и нижнюю часть рукавов (без манжет). Стачивая рукава от рукавов, выравнивая выемку и посадку в соответствии с конструкцией; затем шлифуют и раутюрируют одновременно нижние швы рукавов и боковые швы изделия.Технология обработки талиевого среза юбки или брюк поясом. Обработка пояса шлевкамиЭтот способ одинаково подходит и для юбок, и для брюк.Мы начинаем с изготовления обертывающего рисунка для талии секции.Примечание: Если вы планируете подогнать юбку только по среднему шву по, Вы можете сделать обрезной узор перед примеркой [5].Для этого верхняя часть рисунка копируется на отдельный лист бумаги. Оптимальная ширина реза-4-4, 5 смОбработка поясного среза дамских брюк или юбок с помощью специального поясаФрагменты, полученные в результате копирования паттернов, объединяются в один или два фрагментаЗатем обтачка вырезается из дублера без припусков на швы и наклеивается на ткань, оставшуюся после разрезания юбки. Только после этого детали облицовки вырезают с добавлением припусков на швы.Припуски на швы для обтачек - 1 см на средние участки и, при необходимости, на боковые.Если обертывание узора производится после примерки, то можно просто отрезать нужные фрагменты от узоров и соединить их клейкой лентой встык или разрезать обертку с помощью изделия.Чтобы вырезать отделку на юбке или брюках, сложите изделие пополам вдоль полушва (бант) и среднего шва (шов сиденья), приколов боковые швы и вытачки.Заколка швов и подтяжка необходима, иначе разрез не будет точным.В этом случае подкладку также вырезают сначала из дублера, разрезают на нужное количество деталей и приклеивают к ткани с учетом припусков.Самый длинный участок трубопровода обменивается, так как он останется "открытым".Готовые (дублированные и вырезанные обтачки) накладывают на изделие лицевой стороной к лицевой, прикалывают к нему булавками и притачивают. Расстояние от поперечных сечений до линии сшивания составляет 0,7-1 см.После притачивания припуски рассекают на 0,5-0,7 см.Затем рассеченные припуски отогибают в сторону от обтачки и на" лицо " обтачки укладывают линию, которая связывает обтачки и припускиЗавершая обработку, обтачку загибают на изнаночную сторону юбки (брюк) и косыми стежками 2,5-3 см выметают из окантовки изделияПоясной разрез проглаживают, подкладку пришивают потайными стежками или приклеивают скотчем типа "паутинка" (см. фото).Принципиальных отличий в обработке поясного среза дамских брюк нет, только припуски на посадочный шов следует увеличить до 2-3 см.И, если фигура "сложная", например, нижняя часть живота выпячивается, припуск на лук увеличивается.Помимо обработки поясного среза юбок и брюк поясом, существуют и другие варианты: обтачка, тюнинг пояса, окантовка и обтачивание подкладки.Как сшить шлевки для брюкКрая полосы для петли загибают внутрь и растягивают финишную линию на расстоянии 1 мм от сгиба сечений.Укладываем вторую финишную линию вдоль изгиба полосы для петель. Отрежьте нужную длину шлевок ремня для брюк.Петли для брюк проглаживаются через влажную ткань.Технология обработки горловины обтачкойОбработка горловины обтачкой, выкроенной по форме горловины1. сложите часть окантовки, правыми сторонами внутрь, выровняйте разрез и пришейте. Ширина шва 0,5-0,7 см.2. если изделие выполнено из шерсти, шелка или ткани, содержащей синтетические волокна-швы разглаживаются. Если он сделан из хлопка, расправьте швы на 2 стороны.3. отогните внутренние участки подкладки от изнаночной стороны на 0,5-0,7 см и пришейте на расстоянии 0,1 см от отогнутого края. Если изделие сшито из светопадающей ткани, сначала подметите участки на оверлоке.4. Если изделие оснащено застежкой от горловины спереди или сзади, то концы обтачки притачать к обтачке (подборки или припуски для обработки застежки). Ширина шва составляет 0,7 см.5. отогните швы от монтажных площадок (арматуры).6. нанесите лицевую пластину лицевой стороной вниз на лицевую сторону изделия, выровняйте разрезы, сшейте стежки, совместите их с плечевыми швами изделия и разрежьте шейный разрез. Ширина шва составляет 0,7 см.7. разрежьте шов по вогнутой линии и во внутренних углах, не доходя до линии на 0,1-0,2 см (о том, как правильно разрезать швы, вы можете прочитать в мастер-классе "правильно вырезать припуски на швы").8. Обтачку загибают, шов загибают в направлении трубопровода и сверху прошивают с лицевой стороны трубопровода на расстоянии 0,1-0,3 см от шлифовального шва.9. Далее обтачку загибают на внутреннюю сторону изделия и приутюживают, образуя бордюр в направлении обтачки шириной 0,1-0,2 см.Методы лечения шейки матки10. прикрепите внутренний край подкладки к плечевым швам машинными стежками параллельно плечу и к спинке, а спереди — вручную скрытыми стежками, расположив их между серединой переднего и заднего плечевых швов, а изделия с большим разрезом посередине переднего и заднего.Технология обработки борта подбортомОбработка бортов отрезнымиподбортами. При обработке досок с отрезными воротниками, воротники можно разрезать с удлинителями: в платьях с застежкой до линии талии и в блузах-по одному удлинителю, в платьях с застежкой до низа, халатах и платьях-пальто - не более двух. Надстройку наносят на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз и притачивают со стороны надстройки, выравнивая срезы. Ширина шва составляет 0,7 см. Шов выпрямляют,а в изделиях из шерстяных и шелковых тканей его гладят. Шов растяжения может проходить в поперечном или косом направлении. Размер скоса не должен превышать 1/3 ширины кирки. Длина удлинителя должна быть не менее b см. Расстояние от швов до петель должно быть не менее 2 см. Если изделие вырезано из прозрачной ткани, то правая сторона должна быть сплошной (без растяжек).Внутренние срезы подборов обрабатывают специальным (одеяльным стежком) или машинным шлифованием.Технология обработки плечевых изделий с подкладкой, подкладочные детали в жакетах и пиджакахПеред соединением плечевых швов необходимо онорбить подкладку в разрезах горловины, плечевого разреза полочек и спинки у проймы.Припуск подкладки на все сечения относительно сечений верха изделия должен быть равен 1-1. 5 см.Плечевые срезы полок и спинки верхних изделий загибают правыми сторонами внутрь и метят, Позива обрезают на 1,0-1,5 см, затем пришивают задний шов шириной 0,8 см. Швы смачивают и проглаживают на специальной прокладке до полного прилегания, предварительно отгладив посадку. В изделиях с установочным швом плечевые швы отглаживаются к спинке, а на лицевой стороне прокладывается линия, ширина которой зависит от модели.Плечевые швы подкладки полок и спинок складывают правыми сторонами внутрь и сшивают с боковыми полками, положив назад сумму, равную посадке в плечевой шов верхнего слоя. В массовом производстве плечевые секции шлифуются без предварительноговспотения.Важно не только то, из чего сделана подкладка вашего пиджака. Его конструкция может быть как традиционной, так и легкой. В первом случае детали подкладки повторяют основные детали куртки-полочки, бочонки, спинку, рукава.Так называемая полу-подкладка продолжает линию подбора, но заканчивается в районе шва прошивки полки и ствола куртки. Он поднимается к спине и покрывает область лопаток твердой деталью. Но сегодня этот вариант не очень популярен — предпочтение отдается квартальной линии. Иногда делают и бесподкладочные жакеты в буквальном смысле, где детали из вискозы / меди / шелка отсутствуют (хотя обычно все же остаются в рукавах). В этом случае деталь воротника сшивается непосредственно со спинкой,а отделка заканчивается в области проймы.Технология отделки одежды Отделка одежды - это дополнение и украшение изделия, подчеркивающее особенности модели.Небольшие складки-это повторяющиеся складки ткани глубиной от 5 мм до 1 см.Пинцеты представляют собой небольшие складки глубиной 1-2 мм.Складки можно размещать через равные промежутки времени или группами в разных направлениях: вертикально, горизонтально или наклонно. Сначала ткань обрабатывается складками,а затем разрезается. Ширина ткани должна быть примерно в два раза больше ширины детали.Аппликация-нашивка (или оклейка) кусочков ткани, кожи, меха, шнура. Иногда вам приходится использовать дополнительные линии на приложениях, если вам нужно нарисовать стебли, почки и листья. Их можно идентифицировать с помощью ручных стежков. Мелкие детали аппликации можно приклеить к ткани с помощью клея ПВАВоздушная петля может выполнять не только функциональную, но и декоративную функцию на блузке или платье.Как правило, петля делается из ткани изделия, но можно использовать корсет или круглый шнур-это зависит от того, какой визуальный эффект вы хотите получить в итоге.Изготовление шнура для воздушной петлиЧтобы сделать шнур из ткани изделия, отрежьте полоску по косой ширине 3-4 см. Сложите его пополам вдоль и растяните по длине, отступив от сгиба на 2-3 мм.длина стежка на швейной машине устанавливается не более 1,5 мм.Шов начинается с отступления немного дальше от сгиба, чтобы было легко повернуть полоску на лицевую сторону. В начале шва делаем булавку и оставляем нитки длиной 18-20 см. После того как полоска прошита, отрежьте припуск на 2,5-3 мм. Он должен быть немного шире расстояния от стежка до складки ткани.Втяните обе нити в ушко иглы машины и завяжите двойной узел. С помощью игольчатой колбы мы протягиваем нити вперед, а затем ткань внутрь, поворачивая полоску на лицевую сторону. После того как полоска будет вывернута на лицевую сторону, припуски заполнят шнур и сделают его выпуклым.Полученный шнур иногда называют руликом. Вытяните его хорошо после скручивания, проверяя нити на обрыв. Если они порваны, возьмите более прочные и проверьте натяжение нитей в вашей машине. Рулон можно использовать для декоративной отделки, воздушных петель и тончайших лямок, называемых "спагетти".Очень часто дизайнеры выбирают отделку на буфф -разнообразных сборках с множеством вариаций. Буги выполняются по схеме. Проще всего сделать буфф на ткани со структурной (не печатной) ячейкой. Размер ячеек рисунка, толщина и плотность ткани влияют на внешний вид буфф. Чтобы создать красивый и аккуратный буфф, крайне важно соблюдать интервалы между точками на схеме и правильно вырезать детали в соответствии с направлением основной нити. Каждый вид буф выполняется по своей схеме. Внешний вид буфф, обработанного вручную, может быть очень разнообразным. Самые популярные букеты выполнены в виде ромбов, квадратов и прямоугольников. Рассмотрим метод обработки буфф.На изнаночной стороне детали необходимо нанести расположение точек буффа, которые должны располагаться в строгом порядке. Далее укладывают расчетные стежки так, чтобы игла проходила через намеченные точки и стежки располагались в четком порядке один под другим.Деталь стягивают вместе нитками сметочных стежков, расправляя складки на изнаночной стороне детали. Складки складок скрепляются ручными стежками с изнаночной стороны в определенных местах, образуя буфф.ЗаключениеМы ознакомились с различными этапами обработки одежды – от соединения деталей в узлы до окончательной отделки.Сочетая знания материала с практическими навыками, можно сшить изделие самостоятельно. Известно, что одежду шьют не только индивидуально, но и коллективно — в ателье или на швейном предприятии. Следует представить себе порядок, в котором производится продукт, какая операция следует за какой, и с каким оборудованием эти операции выполняются. На все эти вопросы отвечает технологическая последовательность обработки швейных изделий, которая включает в себя:перечень технологически неделимых операций;последовательность выполнения этих операций;описание условий, при которых могут быть выполнены эти операции;нормы времени, в течение которого они могут быть выполнены.При проектировании методов обработки они учитывают требования действующих стандартов, типовые методы пошива и передовые технологии, направление моды, категорию предприятия, количество бригад, имеющееся оборудование и окупаемость отдельных видов оборудования.В условиях одновременного производства изделий различных конструкций и материалов предпочтение отдается унифицированным методам обработки.Технологическая последовательность обработки изделия составляется для условного изделия с учетом выбранного порядка узлов обработки для технологически неделимых операций с выделением операций минимальной сложности и усложняющих элементов, операций подготовки к подгонке, рафинирования и обработки после подгонки.Список литературыЕрмакова, Л.В. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды / Ермакова Л.В., Колесников П.А. - М.: Легкая индустрия, 1976.Калмыкова, Е.А. Материалы для швейных изделий, Е.А. Калмыкова, О.В. Лобацкая - Мн.: Выш. шк., 2001 - 412 с.Кокеткин, П.П. Промышленная технология одежды: справочник / П.П. Кокеткин, Т.Н. Кочегура, В.И. Барышникова и др. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 640 с.Крючкова, Г.Ф. Технология и материалы швейного производства / Г.Ф. Крючкова. - М.: Академия, 2004.Савостицкий, А.В. Технология швейных изделий / А.В. Савостицкий, Е.Х. Меликов. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 440 с.Труханова, А.Т. Технология мужской и женской верхней одежды / А.Т. Труханова. - М.: Высш. шк., 2003. - 495 с.Штурцева, Е.В. Процессы обработки швейных изделий: лаб. практикум по дисциплине "Технология швейных изделий" / Е.В. Штурцева, Т.Б. Нессирио. - СПб.: СПГУТД, 2003. - 59 с.