Советская культурная политика в сфере моды

Поскольку ГУМ и аналогичные эксклюзивные универмаги продавали эту одежду, средний советский потребитель имел ограниченный доступ к этим художественным проектам. Советские женщины получили стили от«Журналов мод»одним из трех способов: домашнее производство, личная портниха или через связи. Для большинства женщин только первый метод является одним из вариантов.В то время как советское государство хотело бы производить всю свою одежду через массовое производство, оно признавало пределы этого. Как отмечает Джадд Ститцель, домашнее производство стало основным элементом производства одежды в коммунистических государствах.Кроме того,промышленноепроизводствоодеждычастоприводилокплохосделанной, нежелательной одежде,дажекогдафабрикине имелиспроса.В результатегосударствопоощряложенщин делатьсобственнуюодеждуилимодифицироватьмассовоепроизводство одежды,чтобысделатьееболеемодной.Государство активно продвигало эту стратегию через крупные модные журналы, которые включали узоры, направления на вышивку, а также предложения по изменению одежды, в дополнение к их стандартным модным страницам. Акцент на домашнем производстве, который можно найти в советских женских журналах, подчеркивает его важность для государства. Последняя страница почти каждого номера «Работницы»и «Крестьянки»включает в себя раздел «Мода», датируемый началом 1930-х годов, когда одежда, представленная в изданиях, оставалась утилитарной. Однако в конце 1950-х годов эти журналы начинают публиковать образцы из проектных домов в Советском Союзе и Восточном блоке. Эти проекты оставались довольно простыми и практичными, но они часто повторяли те, вмоде журнала и приложить некоторые усилия, чтобы следовать современным мировым тенденциям моды. Действительно, к концу 1960-х и началу 1970-х годовРаботница и Крестиенко просто перепечатали узорыиз «Журнала моды» или другого модного журнала. Советские бэби-бумеры Дональда Роли показывают,что в советских школах были швейные классы, которые учили девочек делать или, по крайней мере, менять свою собственную одежду, предполагая, что многие женщины могли бы использовать эти модели. Вне школы, мода и женские журналы предоставили указания о том, как шить. В 1963 году Е. Семенова писала в «Работнице»: «Чем больше женщины станутпроизводителями платьев, тем разнообразнее и красивее станет домашняя одежда».МодныестраницыиРаботницы,иКрестьянки способствовалисозданиюсобственного наряда,предоставляя выкройки в каждом издании,и предлагая направления дляоживления уже отживших моделейисложныеметодышитья.Иногда издания заменяли финальную страницу моды списком модных и швейных журналов для тех женщин, которые «любят рукоделие и способны шитьили хотят научиться «шить это самостоятельно».Онипечаталиуказания отом,какзаказатьжурналыи книги,ипризывалиновичков занятьсяшитьемиливязанием.Несмотря на важность домашнего производства, государство не выдумывало множество высококачественных моделей. На одном листе«Журнал мод» публиковал до четырнадцати шаблонов, что затрудняет их использование и определение правильного наряда. Свободные модели, такие как свободные модели в большей части мира, были сосредоточены на сохранении бумаги, а не на ясности.Вдополнениек созданию новогонаряда,журналычасто консультировалиженщин о том,как улучшить иукраситьодеждумассовогопроизводства.Одним из самых интересных примеров является статья «Завершение штрихов в моде» в «Крестьянке».Автор:Н. Полидова вэссеобсуждаетважностьпричудливыхцветов, вышивки,истиля созданияодеждымоды. Это дает женщинам предложения для того, чтобы сделать свою собственную одежду более модной и объясняет, какие «завершающие штрихи» лучше всего работают на пальто, юбках, блузках и куртках. Полидова в основном намеревалась информировать женщин о методах дизайнеров, но она также предоставила точные указания о том, как украсить и сделать свою одежду более модной. Аналогичная статья в январском номере журналаRabotnitsa 1964 года призывает женщин вязать воротники и рукава для своих платьев, чтобы они были теплее и привлекательнее. Государство осознало, что многие женщины, независимо от их способности шитья, не имеют доступа к соответствующей ткани, чтобы сделать проекты, изображенные в этих журналах. Чтобы облегчить этот вопрос, государство начало заниматься синтетическим текстилем. Статьи обещали, что эти достижения позволят женщинам делать модные платья из «шелковых» тканей, так как шелк был недоступен.Крометого, журналыопубликовали шаблоныдля несколькихконструкций,сделанныхстойжетканью. В некоторых случаях они предлагали идеи для превращения одного платья в три. В других случаях они объясняли, как работать с полосатыми или цветочными тканями, предоставляя три или четыре примера с использованием одной ткани.Этистатьипризнаютосознаниеограничений,скоторыми сталкиваютсяженщины,которыехотели бы сделатьсвоюсобственнуюодежду, поощряяих, чтобы сделатьодеждус использованием имеющихсяресурсов.2.3 Особенности влияния советской культурной политики в аспекте модыВ литературе СССР мода рассматривалась как единое целое, в контексте социалистической культуры и высоких нравственных ценностей, что сопровождалось критикой потребительского отношения к жизни и копирования западной молодежной культуры, в том числе и моды. С 1926 по 1930 год издательским обществом «Огонек«выпускался ежемесячный иллюстрированный «Женский журнал «, который позиционировался как«домашне-хозяйственный и модный «. Он печатался в черно-белом цвете, за исключением раздела «Мода в красках «. Мода в период НЭП еще имела большое значение [приложение А]Изначально по тематике и структуре журнал был похож на литературно-общественные издания начала ХХ века, но в 1928 году под давлением партийных структур отказался от освещения вопросов о любви, семейном кризисе, правах женщин и стал больше внимания уделять юбилейным датам и вождям СССР, темам политики и производства, бичеванию «мещанства «. В структуре издания усилилась общественно-политическая часть и уменьшилась хозяйственно-прикладная.В 1923 году был выпущен первый номер советского журнала мод «Ателье «, задуманного как альтернатива парижским изданиям [приложение А]Главной идеей издания было понятие, что внимания заслуживает только та мода, которая предназначена простой советской женщине-труженице. К работе над созданием журнала привлекалась творческая элита СССР: модельер Надежда Ламанова, скульптор Вера Мухина, поэтесса Анна Ахматова, художники Кузьма Петров-Водкин и Борис Кустодиев.После 1945 года министерство легкой промышленности стало издавать сезонные журналы мод с иллюстрациями и фотографиями, описаниями фасонов, фактуры материалов, аксессуаров, с выкройками и вкладками: «Журнал мод«, «Ателье мод «,«Платье «,«Сшейте сами «,«Мода« и др. С середины 40-х гг. приступает к изданию сезонного «Журнал мод «, отображающего последние веяния моды.Советская пропаганда, ориентировавшая граждан на умеренность в моде, вольно или нет соответствовала стоической морали, которая гласила: нельзя бездумно предаваться инстинктам и слепо следовать причудливому диктату моды. Образцовому гражданину СССР 1960–1980-х гг. (особенно женщинам), с одной стороны, вменялось в обязанность следить за модой, использовать ее для того, чтобы стать более современной и привлекательной. В 1960-е годы советские граждане еще часто шили одежду сами или прибегали к услугам ателье и портных, и в этот период одной из самых популярных групп товаров «Березки«были импортные ткани. В 1970-е годы люди стали покупать в основном готовую одежду, и самым популярным товаром из «Березки«становятся джинсы.Трудно припомнить какую-либо другую страну, в которой мода развивалась бы в ХХ в. в столь аномальных условиях, нежели в СССР. На идеологические компании и стремление государства выстроить эту область отношений под свои приоритетные цели и задачи накладывалось перманентное существование населения между мировыми и гражданской войнами, в условиях военного коммунизма, военной опасности, капиталистического окружения, потребительского дефицита, нормированного снабжения (в первой половине 1930-х гг., в военные и послевоенные годы, а в целом ряде регионов и значительно позже, включая конец«перестройки «). Все это, безусловно, способствовало серьезному травмированию потребительской психологии граждан, деформации объективно существовавших в СССР модных тенденций. Магазины «Березка» – свидетельство того, что существовавший в советском обществе культ иностранных товаров в каком-то смысле поддерживался самим государством. Оно не только активнее закупало импортные товары для удовлетворения спроса, но еще и помещало их в закрытые магазины для «избранных «, подтверждая тем самым высокий статус иностранной продукции.Интересно, что советские дизайнеры и пресса хвалили западные, особенно парижские, дизайнеры и дизайнеры, но высказывали оговорки о влиянии западной популярной моды на советскую молодежь. По крайней мере, раз в год, «Журнал мод» и «Декоративное искусство» публиковали статьи о последних парижских конструкций и их влияние на советскую моду. Советская одержимость Парижем, несомненно, началась с шоу Dior в 1958 году, но не ослабевает в 1960-х годах. Эта одержимость была во всем мире. Даже после смерти самого Dior в 1957 году Дом Dior представлял собой вершину международного модного дизайна. В то время как советские дизайнеры критиковали западную моду в целом, они не решались взять на себя Dior. В 1961 году как летние, так и зимние выпуски «Журнал мод» опубликовали статьи своего главного корреспондента по западной моде Л. Ефремовой, главного дизайнера ОДМО, о последних постановках Дома Диора.Подобные статьио парижских иитальянскихмодельеровбылираспространены, но Dior был основным.Статья Л. Ефремовой «Секрет парижской моды» в июньском номере «Декоративного искусства», подчеркивает эту одержимость Парижем. "Даже самый ревностный противник западной моды признает статус французских дизайнеров и безоговорочно присваивает Парижу первое место в создании зарубежной моды», - пишет она. Ефремовазатронулавопросыимитациибуржуазногокультурногофеномена, ноутверждала, чтопарижскиедизайнерскиедома были идеальной «школой»для дизайнероввнезависимостиот идеологии.С советской точки зрения французские дизайнеры последовательно обыгрывают советы в своей игре. Французские модные дома разработали носимую, широкодоступную одежду таким образом, чтобы никто другой, включая русских, не мог ее повторить по-своему. В 1967 году дизайнер В. Крючкова посетовала на то, что она не может соответствовать Chanel в производстве доступной одежды. Крючкова признала, что даже стили Chanel «высокой моды» отличалась простотой и (относительной) практичностью. Пытаясь побить западных дизайнеров, советские дизайнеры не смогли придерживаться собственных идеологических параметров, в результате что Крючкова посетовала на непрактичность и гигантский люкс собственных дизайнов hautecouture.Обсуждения западной моды не ограничивались страницами журналов. ИРаботница,иКрестянка обсуждали западнуюмоду, в основном в рамках статей о международных выставках и показах мод. Страница моды и узоры из августовского издания 1963года «Работница» включает в себя описание последних проектов из Италии, которая предоставляет читателям«Работницы» с очень желанными западными проектами. Этотвопрос имеет отражает специфику итальянской моды,толькосодним модным платьемиколичестводневных платьев ипальто,которыеотражают современнуюмоду. Это показывает, что среднестатистическая советская женщина имела доступ к некоторым западным проектам, не купив«Мод» и другие модные журналы. Мода сделала Советский Союз современным и способным конкурировать с Западом не только в тяжелой промышленности и военной мощи. Советский Союз мог бы также соревноваться в международных показах мод, отправлять своих дизайнеров и моделей за границу, и представить своих граждан как культурных, современных и хорошо одетых. В то время как международные выставки позволили Советскому Союзу представить свои художественные успехи остальному миру, отечественные позволили стране сделать то же самое у себя дома. Отечественные выставки стали особенно важными после того, как международные дизайнеры начали показывать их вместе с советскими. Советские дома дизайна не могли позволить себе выглядеть менее элегантно и модно, чем западные дизайнеры, особенно в Москве.В конце 1950-х и начале 1960-х годов советские дизайнеры стали ездить на международные выставки, проводимые в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Париж. Летом 1959 года в Советском Союзе открылась первая промышленная выставка в Нью-Йорке, Национальная выставкавМоскве. Проведеннаявнью-йоркскомКолизее,этавыставкаподчеркнуламоделиSputnikитяжелуютехнику. На выставке также представлены ежедневные показ мод из двухсот образцов ODMO. ВсвоейстатьеовыставкедизайнерВ. Аралова подчеркнулаинтересамериканцевкпоказаммодимассовомуосвещениюэтогособытия. В отличие от большинства описаний показов мод, статья Араловой практически не содержит описания одежды. Для Араловой реакция американцев на советские замыслы была гораздо более важной, чем любые дискуссии о самой одежде. Она сосредоточилась на количестве американцев на выставке и положительных откликах на выставку советской одежды.Интересно, что в своей идее написать о поездке в Париж два года спустя, а не обсуждать толпу и новости ответ, Аралова описала одежду и выставочный зал. Учитывая популярность Парижаиописанияпарижскоймодыв журнале, неисключено,чтоАралова изменила свойакцентиз-заосведомленностичитателейопарижскоймоде.Несмотря на важное значение для дизайнеров, промышленные выставки бледнеют по сравнению с волнением по поводу Международной выставки одежды в августе 1967 года в Москве. На Международной выставке одежды представлены экспозиции из двадцати шести стран и более тысячи компаний, в том числе дизайнеры из Франции, Венгрии, Румынии, Великобритании, США, Японии, Индии и Пакистана. Павильоны для мероприятия были установлены в выставочном центре в парке Сокольники, вид Американской национальной выставки в 1959 году. Каждая страна имела свой выставочный зал, где она демонстрировала дизайн одежды и машин для производства текстиля и одежды. В результате международного интереса к мероприятию, сила советской коллекции стала еще более существенной, так как Советский Союз принимал мероприятие и должен был выделиться. По словам Стриженовой, советские дизайнеры показали в главном павильоне более 2000 предметов одежды, возможно, чтобы подавить посетителей если не качеством и артистизмом одежды. Выставкаприобрелаеще большую значимость, потомучто1967 годознаменовалпятидесятуюгодовщинуОктябрьскойреволюции.Выставка одежды стала одной из нескольких, направленных на то, чтобы дать понять, что Советский Союз выполняет обещанияреволюции.Выставка Chanel на Международной выставке одежды иллюстрирует советскую одержимость французским стилем. «Журнал мод» высоко оценил шоу, как классическое, элегантное производство. ВFashionEast,Д. Бартлетт утверждает, что один советский дизайнер описание стилей Chanel, как "старомодный", показывает более широкий отказ от консервативных тенденций в пользу элегантного западного платья. Андреева высоко оценила тот факт, что Chanel предназначена для «взрослых женщин». В статье 1970 года В. Крючкова заявила: «Дизайнерский дом Chanel на фестивале моды в Москве в 1967 году убедил нас в том, что одежда, которая, кажется, противоречит современной моде, может иметь большую художественную ценность». ДляАндреевой ценаодеждыChanel вызвала возмущениегораздобольше,чемее«старомодность». "Хороший вкус не означает выставлять напоказ свое богатство и ценность своей одежды". Советскиедизайнерывысоко оценилидизайнChanel,нопротестовалипротивихисключительности.Каждая республика с домом дизайна представлена на этой выставке, в том числе Московский, Ташкентский, Тблисский, Киевский и Рижский дома дизайна. Коллекции впервые были представлены в национальных проектах. На советской выставке каждый дом дизайна показал коллекцию, хотя в мероприятии доминировали проекты ODMO. Будучи центральным московским дизайнерским домом, ODMO имела крупнейшую и роскошную коллекцию. Каждый другой дом дизайна имел свою секцию в главном советском павильоне и участвовал в показах мод. Помимо основной коллекции ОДМО, российская республика представила собственную коллекцию, включающая в себя дизайны московских и ленинградских домов дизайна. Эскиз «Декоративного искусства»для коллекции RFSFR изображает ряд авангардных работ, а также одежду, отражающую тенденцию национальных мотивов. Отчеты о событии свидетельствуют о том, что авангардные и экстравагантные проекты доминировали в советской коллекции, к огорчению многих советских дизайнеров. Несколько дизайнеров, однако, предположили, что национальные коллекции были исключением из этого общего богатства. Мемуары Александра Игманда показывают волнение, которое многие советские модельеры почувствовали на своей первой международной выставке. «Для дизайнеров фестиваль моды был манной с небес, которая упала на наши головы и мотивировала развитие нашей моды». Страницымода«Журнал»,«Декоративногоискоства»,«Работница» и «Крестьянка» высоко оценили успехисоветскихдизайнерови отметилиприсутствиемеждународныхпредставителей."Десять или пятнадцать лет назад мы не смогли пойти на такой шаг, потому что уровень нашего дизайна одежды не был равен европейскому дизайну". После1967 годаСоветскийСоюзсделалэтовмиремеждународноймоды.Международная выставка одежды в 1967 году замечательно познакомила национальные мотивы с советским дизайном. Хотя идея возникла в начале 1960-х годов, Выставка одежды стала одной из первых точек празднования этой новой «национальной» моды. Хотя трудно сказать, почему национальные мотивы стали более заметными в этот период, они показали Советский Союз как одновременно многонациональный и единый. К пятидесятой годовщине революции Советскому Союзу необходимо было проявить свое культурное и экономическое значение. Хотя женственность, простота и элегантность были отличительными чертами советской моды в 1950-х и 1960-х годах, они мало что сделали, чтобы серьезно отличить ее от западных. Без национальных мотивов советские проекты казались бледными имитациями французского дизайна и не отражали центральную роль и мощь советской культурыиискусства.По мнению нескольких советских дизайнеров, без национальных проектов моды, представленной на Международной выставке, не хватило бы оригинальности. Как сказала в начале 1968 года дизайнер Н. Голикова:Что мы, советские дизайнеры, могли показать на фестивале? Увы, в нашей коллекции доминировали дизайны, которые Леонид Лиходеев правильно определил как «яркий оконный соус». У нас не было ни собственного стиля, ни собственной моды, ни собственного имиджа. Если бы кто-то убрал вдохновленные на национальном уровне проекты из нашей коллекции, то они не отличались бы ни в коем случае от коллекций других стран.Голикова также раскритиковала советские проекты как слишком роскошные и неносимые. Для Голиковой национальная мода спасла советскую коллекцию. Акцент на национальных мотивах сделал гораздо больше, чем сделать одежду отчетливо русской, узбекской, латвийской или украинской. Она сделала одежду отчетливо советской.В 1960-х и 1970-х годах советские модные журналы отражали этот акцент на национальной моде. Издание «Декоративное искусство» часто включало статьи, в ходе которого обсуждалось национальное влияние на российскую, восточноевропейскую и среднеазиатскую моду. В статье 1967 года «Традиции в модном платье» Г. Горина, например, сравнивает традиционный русский наряд с последними модными тенденциями. Она утверждает, что с начала 1960-х годов национальные проекты и стили играли большую роль в дизайне моды и художественном развитии в целом. Развитиенациональногоплатьянебыло ставкой на отличие СССР от остального мира, скорее, вносило свой вклад в мир моды.Использование лучших аспектов национального костюма необходимо не только для сохранения национальной палитры, но самое главное необходимо для принятия универсальных национальных принципов простоты, целесообразности, художественного выражения и условий жизни. Национальные принципы особенно важны сейчас, когда тенденция к разумным изменениям в стиле одежды становится все более очевидной в моде социалистических стран.Вторя более ранним представлениям Ламановой о народном костюме, Горина считала, что национальные стили могут стать простым источником для вставки соответствующих идеологических принципов в моду. Для Гориной национальная мода воплощала идеалы советской моды как разумную и красивую, лучше, чем мог бы любой другой стиль. По словам Гориной, главной задачей для дизайнеров было найти способ «выделить национальный стиль во внешности современной женщины, сохраняя при этом линии и силуэт международной моды». Она иллюстрируетэто срядомпримеровпоследнихконструкций, которыепредполагают, чтонациональное платье означалосочетаниетрадиционных русских меховыхшапок и меха подробно ссовременным дизайном. «Журнал мод» редко обсуждали национальную одежду явно, но национальное происхождение многих конструкций выделяются в его иллюстрациях. Российские проекты подчеркивают политически важные издания журнала. Таким образом, в выпуске осень 1967 года, который отмечается пятьдесят лет со дня революции, особое внимание уделяется российским замыслам. На снимке молодой женщины в ярко-красном «мини-сарафане» с меховой шапкой гласит подпись: «Национальные черты и вековые традиции костюма нашего народа и нашей Родины обогащают современное платье и придают ему черты, характерные для советской моды». Стили,какэтот,отличалисоветскиеобразцыотзападных,неделаясоветскиепроектыустаревшими,упрощеннымиилибессмысленными.Помимо национальных проектов, на выставке 1967 года были освещены и те, которые отражали советские идеологические и исторические нарративы. Это говорит о том, что национальные проекты, возможно, служили частью празднования золотой годовщины революции. В статье «Декоративного искусства» от 1967, автор упоминает «юбилейные» конструкции которые используют революционные и мотивы эры гражданской войны. Срединих былоплатьенаосновекрасноармейскойформы1920-х годов.Модель была одета в военную шляпу, короткое платье с водолазкой и длинные носки. Осенью 1967 года издание «Журнала мод» также поддерживает идею о том, что национальная одежда была частью празднования 1967 года. Это издание отмечает успехи революции через моду, поддерживая, что успехи советской моды представляют собой отражение успеха революции и Советского Союза в целом. В ярко-красном скрипте основная статья этого издания гласит:Советская мода сейчас торжествует на всех континентах, и ее влияние на развитие международного дизайна никого не удивляет. Но история не является результатом случайных преобразований, и когда мы говорим о торжестве советской моды, мы понимаем, что речь идет о торжестве гуманистических, утверждающих жизнь эстетических идеалов нашего общества.Почти каждый дизайн в этом издании использует национальные мотивы или революционные вдохновили конструкций. Для редакторов «Журнал мод»национально вдохновленная одежда иллюстрировала идеалы революции. Мода и успех советской индустрии моды могли отражать успех советского проекта в целом.Каждый дом дизайна имел свой национальный характер. Возьмем, к примеру, дом дизайна в Ташкенте. Для многих авторов модных журналов узбекская национальная мода является доказательством национального характера советской моды. Как и русский национальный костюм, традиционные узбекские мотивы стали надлежащим источником советской, социалистической одежды. Назвав узбекское платье «красивым, разумным и логичным», узбекские дизайнеры подчеркнули национальный характер своей одежды, используя на русском языке традиционную ткань, такую как летний текстиль под названием «хан-атлас». «Хан-атлас»–этосмелая,красочная,шелковаяткань,которая подходилацветуидизайну неба конца 1960-х годов. Как и многие другие, узбекские дизайнеры изображали свои проекты как выполнение прежних требований к практичной, красивой одежде. Национальные проекты могли бы помочь сделать одежду более разумной и применимой к советскому контексту. Несмотря на то, что узбекская одежда сделана из традиционной ткани, она имела досконально современный вид, с плотной примерочной, короткой юбкой, основанной на современных западных стилях.Хотя дизайн домов не представлены исключительно национальные проекты, коллекции почти каждой советской республики на выставке 1967 года признакам национальных конструкций.Хотяэтипроектынедоминироваливсоветскойпрессетак,как этоделалиславянскиеиузбекские, ониперекликаются сосновнымитенденциями.Один из дизайнов Львовского Дома дизайна имеет традиционные узоры и вышивку на «крестьянском» топе и мини-юбке. Ашхабад Дом дизайна представил аналогично национально вдохновили конструкций, в том числе "telpek" шляпы, которые лохматые шляпы овчины. В данном случае туркменские дизайнеры использовали традиционно мужской аксессуар,ЗАКЛЮЧЕНИЕМода – самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Наконец, в разных частях света, в разных странах развитие общества имело свои специфические особенности, и все они – климатические, социальные, национальные и эстетические – ярко выражены в многообразии костюмов.Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния.Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды. Современная мода – это игра со старым, имитация нового через комбинаторику прошлого. Теперь же возвращение «прошлых мод«и их стилизация является главной тенденцией современной постмодернистской моды. Цикличность и воспроизводство динамики стилей в моде по поколениям можно наблюдать в предпочтениях модельеров в выборе основных стилевых направлений для создания коллекций современной женской одежды.Начало века связано с появлением именных ателье и салонов, заложивших основу производства одежды для широких масс. Мода – это хорошо забытое старое. Все чаще можно наблюдать в работах современных модельеров женский образ, характерный для моды начала ХХ века. И это не случайность. Это время реформ, которое послужило огромным толчком для создания целой индустрии моды.Целью данной работы было рассмотреть моду,В результате проделанной работы можно сказать, что цель работы достигнута. Произведения советской моды при всей своей специфике, в сущности, решают общие задачи: они служат средством художественного познания и активного преобразования действительности, утверждая основные идеалы советского общества, формируя его жизненную среду.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫНаучная литература:Барт, Р. Система моды: статьи по семиотике культуры. – Москва: Академический проект, 2019. – 430 с.Бодрийар, Ж. Общество потребления. Его мифы и структурыЖ. Бодрийар // Пер. с фр. Е.А. Самарской – Москва: Республика: Культ. революция, 2006. – 269 с.Бодрийар, Ж. Прозрачность зла: [Сб. эссе]. Ж. Бодрийар// Пер. с фр. Л. Любарской и Е. Марковской – Москва: Добросвет, 2000. – 257 с.Бодрийар, Ж. Символический обмен и смерть Ж. Бодрийар// Пер. и вступ. ст. Зенкина С. Н.– Москва: Добросвет, 2000. – 389 с.Веблен, Т. Теория праздного класса/Т, Веблен – Москва: Прогресс, 1984. –366 с. Гофман, А.Б. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения А. Б. Гофман. – Москва: Книжный Дом Университет, 2015. –228 с.Зиммель, Г. Избранное: в 2 т. Т.2. / Г. Зиммель. - Москва: Юрист, 1996. – 607 с. Иконы стиля: История моды ХХ века / под ред. Г. Буксбаум. - Санкт-Петербург: Амфора. ТИД Амфора, 2009. – 192 с.Мода и искусство. Сб. Ред. Гечи Адам, Караминас Вики. – Москва: Новое литературное обозрение, 2015. – 256 с.Свендсен, Л. Философия моды. Л. Сведсен // – Москва: Прогресс-Традиция, 2007. – 256 с.Хоруженко К. М. Культурология. Энциклопедический словарь. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс «, 1997.Исследования и авторефераты:Добросмыслова, И.Г. Молодежная мода как культурно-эстетический феномен второй половины XX века: автореф. дис. ... канд. филос. наук И.Г. Добросмыслова//– Москва, 2000. – 23 с.Малинина, Н.Л. Художественный образ: дискурсивный взгляд /Н. Л. Малинина. – Москва: Этносоциум, 2010. – 226 с.Мода в контексте культуры: сб. статей Второй научной конф. Вып. 2. - Санкт-Петербург: СпбГУКИ, 2007.– 184 с. Мышляева, О.Б. Язык и выразительные средства рекламы моды в России конца XIX — начала XX вв.: автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мышляева О.Б. - Москва, 2002. – 29 с.Полях,Е. Ю. Кутюрье как эстетический феномен: Дисс. …канд. филос. наук: 09.00.04 // Полях Е. Ю. – Москва, 2001. – 136 с. Статьи:Балакшин, А.С. Сущность и содержание понятия «культурная политика«А.С.Балакшин // Вестник, – С. 374-379.Бодрийар, Ж. Фрагменты из книги «О соблазне«Ж.Бодрийар// Иностранная литература. – 1994. – № 1. – С. 62–85.Еремеева, А.В. Отождествление моды с современным искусством: новые возможности для продвижения А.В. Еремеева // Мода в контексте культуры: сб. статей Второй научной конф. Вып. 2. – Санкт-Петербург.: СПбГУКИ, 2007. – С. 63–66.Зверева, Е.А. Роль масс-медиа в распространении консюмеризма как идеологии постмодернаЕ. А. Зверева // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. №5 (58). Т. 14. С. 321—328.Иванов, Д.В. Глэм-капитализм: Общество потребления в XXI векеД. В. Иванов // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. - № 5 (58). Т. 14. С. 9 – 28.Иконникова, С.Н. Мода в обществе сверхпотребленияС. Н. Иконникова // Мода в контексте культуры: сб. статей Второй научной конф. Вып. 2. - Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2007. – С. 70–75.Конева, А.В. Волны простоты в моде А. В. Конева // Встреча с простотой. – Волгоград: Волгоград. гос. ун-т, 2006. – C. 543–570. Кузнецова, Т.В. Мода как социально-эстетическое явление // Полигнозис. – 2004. – № 3. – С. 146–151.Кузнецова, Т.В. Феномен моды – эстетические аспекты Т. В. Кузнецова // Культурология: дайджест – Москва: ИНИОН, 2010. – № 2 (53) – С. 177–178.Лола, Г.Н. Витрины как средство презентации моды Г. Н. Лола // Мода в контексте культуры: сб. статей Второй научной конф. Вып. 2. – Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2007. – С. 118–121.Макеева, М.В. Искусство как тренд в построении коммуникации домов высокой модыМ. В. Макеева // МедиаАльманах. – 2014. – №3. – С.58-67.Малинина, Н.Л. Соотношение модного образа и художественного образа Н. Л. Малинина // Гуманитарные и социально-экономические науки. – Ростов-на- Дону, 2010. – № 3(52). – С. 60–64.Малинина, Н.Л. Художественный образ в моде Н. Л. Малинина // Вестник ТОГУ. – Хабаровск, 2010. – № 3(18) – С. 291–298. Метнер, Н. К. Муза и мода (Защита основ музыкального искусства). Часть вторая. Муза и мода (Дополнительные мысли) Н.К. Метнер//Эон. Альманах старой и новой культуры. IV. – Москва: РАН ИНИОН, 1996. – С. 56–109. Музалевская, Ю.Е. Стиляги как феномен отечественной послевоенной моды Ю.Е. Музалевская// Мода в контексте культуры: сб. статей Второй научной конф. Вып. 2. – Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2007. – С. 122–127.Напсо, М.Д. Мода в обществе потребления М.Д. Напсо// Социодинамика. – 2016. – № 9. – С.46-51.Терин, В.«Массовая культура«и престижное потребление В. Терин // Массовая культура«–иллюзии и действительность: Сборник статей. Москва: Искусство, 1975. С. 126—138.Электронные ресурсы:Пешкова, Ю.Н,Платонова А. А.«Журналы мод « в Стране Советов: 1920-е годы [URL:https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2766/1485862179-VestnikSeriyaIstoricheskieNauki4(16)2014.Pdf#page=38] (Дата обращения: 28.03.2021)Папушина Ю. О.За фасадом советской подиумной моды: капитал и позиция в поле. [URL: https://cyberleninka.ru/article/n/za-fasadom-sovetskoy-podiumnoy-mody-kapital-i-pozitsiya-v-pole/viewer](Дата обращения: 29.03.2021)Пунанова Н.С.Отечественная мода в контексте формирования «советской идентичности« в 20-е годы 20 века.[Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennaya-moda-v-kontekste-formirovaniya-sovetskoy-identichnosti-v-20-e-gody-hh-veka/viewer](Дата обращения: 30.03.2021)Виниченко И. В., Гмырак А. Н.Концепция советского вкуса в моде и потребительской культуре периода «Оттепели «.[URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sovetskogo-vkusa-v-mode-i-potrebitelskoy-kulture-perioda-ottepeli](Дата обращения: 30.03.2021)Виниченко И. В.«Советская мода«в контексте социально-экономической и культурной жизни СССР 1950-60-х годов.[URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovetskaya-moda-v-kontekste-sotsialno-ekonomicheskoy-i-kulturnoy-zhizni-sssr-1950-60-h-godov] (Дата обращения: 30.03.2021)Приложение АПриложение Б