Исследование моды в работе Ролана Барта

Насколько широко следует использовать цифровые технологии при создании этого образа — вопрос спорный. По словам Хорнера, классные фотографы не любят компьютерного ретуширования, считая, что желаемого эффекта можно добиться за счет умело поставленного света, макияжа и собственного искусства. Но он признает, что профессионалы, работающие в модных журналах и занимающиеся рекламой косметики, устраняют изъяны на фото несколькими продуманными щелчками мыши.
Что нельзя изменить с помощью компьютера — так это этническую принадлежность модели. Сегодня модные журналы стали куда более космополитичными, чем раньше, однако чернокожие модели появляются на их страницах еще сравнительно редко. Вероника Уэбб, Грейс Джонс, Айман, Наоми Кэмпбелл, Уорис Дири и Алек Уэк запомнились нам отчасти именно потому, что смогли преодолеть этот барьер.
В своем исследовании Гросс так объясняет эту тенденцию: «Элементарная прагматичность. Помещая на обложку журнала фотографию какой-либо манекенщицы, вы таким образом рекламируете косметику, а также предметы одежды. А если ваша читательская аудитория в большинстве своем состоит из белых, то нужна и соответствующая модель, с которой они могли бы себя отождествить. У чернокожей публики свои модные журналы».
Тем не менее, лицом марки L'Oreal стала, среди прочих, Ноэми Ленуар (наряду с Айман она числится в базе Models 1), а бренд Estee Lauder представляют не только Кэролин Мерфи и Элизабет Херли, но и эфиопская красавица Лия Кебеде. «Европейский рынок открывается для новых возможностей и берет пример с Америки, — говорит Вики Михаци из парижского филиала модельного агентства Ford Models. — В 2004 году мы заметили рост спроса на участие в модных показах чернокожих моделей. Раньше таких манекенщиц регулярно использовала лишь марка Yves Saint Laurent («Оu sont passes les mannequins noirs?» [«Куда делись черные манекенщицы?»], Strategies, 28 октября 2004).
Известно, что модели должны быть молодыми — это объясняется практическими соображениями: энергичность, ясный взгляд, гладкая кожа. Кроме того, эти девушки обычно весьма худощавы. Когда дизайнеры создают модели одежды для своих коллекций, все вещи шьются одного размера. Следовательно, и манекенщицы должны соответствовать одному стандартному размеру. К тому же бытует мнение, что на стройной фигуре платье смотрится лучше. Однако Джон Хорнер категорически отрицает, что профессия модели будто бы приводит к нарушениям питания: «Анорексия начинается до прихода в модельный бизнес. В нашей базе никогда не было девушек, страдающих этим расстройством, а если у нас возникает подозрение, что кому-то из наших моделей это грозит, мы направляем их к специалистам. Часто модели худые просто потому, что у них от природы такая конституция. А питаются они абсолютно нормально. Мы даже решили развенчать миф о пищевых расстройствах, якобы свойственных манекенщицам, выпустив книгу "Питание моделей", в которой были опубликованы их любимые рецепты. Разумеется, если у девушек появился избыточный вес, они не работают. Но мы совсем не хотим, чтобы они были худосочными. Некоторые фотографы, наоборот, предпочитают манекенщиц пополнее».
Однако разнообразные общественные организации — от Медицинской ассоциации Великобритании до Национальной ассоциации пищевых расстройств Соединенных Штатов (эту организацию на публичных мероприятиях представляет бывшая модель Карре Отис) — выражают беспокойство по поводу того, что в модных журналах пропагандируется нереалистично стройная фигура. Такое телосложение в сегодняшнем мире — редкость. В западном обществе, где все больший процент населения страдает ожирением, стройность стала идеализироваться.
Хорнер отмечает, что у модельного агентства должны быть в арсенале модели всех типов телосложения, рас и размеров (в разумных пределах, конечно): «И даже всех возрастов. Карьера некоторых моделей зачастую коротка потому, что они меняют профессию либо посвящают себя семье и детям. Но, например, Ясмин Ле Бон проработала моделью более 20 лет. У нас также есть модель по имени Дафна Селф, ей уже за 70. [Она снималась в рекламной кампании Dolce & Gabbana.] Спрос существует на разные типы внешности».
Однако в последнее время производители в сфере моды предпочитают обычным моделям раскрученных звезд шоу-бизнеса. Знаменитости, конечно, не всегда соответствуют канонам красоты, но, несомненно, производят впечатление.
Таким образом, можно подвести итоги параграфа. Модный мир не может существовать без моделей, как вещественных, так и личностных. В своей работе Ролан Барт кратко рассмотрел семантику и того, и другого явления. «В структурном плане фотомодель представляет собой редкостный парадокс - с одной стороны, ее тело имеет абстрактно-институциональную ценность, а с другой стороны, оно индивидуально, и между этими двумя посылками, точно соответствующими оппозиции Языка и Речи, нет, в отличие от системы языка, никакой деривации; фотомодель всецело определяется этим структурным парадоксом; ее главная функция - не эстетическая, задача здесь в том, чтобы показать не «красивое тело», подчиненное каноническим правилам пластического совершенства, а тело «деформированное», реализующее собой некую общую формальную схему, то есть структуру; отсюда следует, что тело фотомодели -ничье тело, это чистая форма, которая не терпит никакого атрибута (нельзя сказать, что оно такое-то или такое-то) и, по своеобразной тавтологии, отсылает к самой же одежде; одежда должна здесь обозначать не какое-либо округлое, вытянутое или же миниатюрное тело, но лишь себя самое, в своей обобщенности, через посредство абсолютного тела фотомодели». То есть, согласно его теории образ модели – это означаемое «модного тела».



2.3 Модная женщина: Изабелла Блоу

Ролан Барт так определял сущность модной женщины: «модная женщина - это целое собрание отдельных мелких сущностей, весьма сходных с «амплуа» в классическом театре; собственно, сходство это и не случайно, поскольку в Моде женщина демонстрируется словно в сценическом представлении, так что обычное личностное свойство, будучи высказано в форме прилагательного, на самом деле вбирает в себя всю суть личности».
Госпожа Блоу вошла в историю современной моды как образцовый стилист, первооткрыватель талантов, и конечно своими эксцентричными нарядами. Ее появления на модных показах ждали не меньше, чем самих показов. Она носила вместо шляпки омара с драгоценными камнями и оленьи рога, драпированные черным кружевом. Заслышав в редакции звук ее голоса, ассистентки спешили переобуться в туфли на каблуках и накрасить губы: она полагала, что для женщины ходить в джинсах и без макияжа - преступление. Ее съемки сравнивают с произведениями Дали. На ее вкус равнялась вся модная индустрия Британии.
Образ Изабеллы Блоу как нельзя лучше иллюстрирует описание, данное Роланом Бартом: «Модную Женщину не угнетает нехватка денег, потому что Мода обладает всемогущей властью ее обыгрывать: о высокой цене вещи упоминается лишь затем, чтобы оправдать эту вещь как предмет «безумной прихоти», то есть денежные трудности упоминаются лишь постольку, поскольку Мода их разрешает. Тем самым Мода погружает Женщину, о которой и для которой она говорит, в состояние невинности, где все к лучшему в лучшем из миров; в ней действует закон эйфории (или же эвфемии - поскольку здесь идет речь о Моде-описании)».
Об этой женщине, которая открыла миру дизайнеров Александра Маккуина, Хуссейна Чалаяна и Филипа Трейси, моделей Ирис Палмер, Софи Даль и Стеллу Теннант, сказано и написано так много, что дать точный и подробный обзор всему изданному достаточно сложно. Стоит упомянуть три ключевых издания, в которых описана биография Блоу: это воспоминания мужа Изабеллы – Детмара Блоу «Blow by Blow: The Story of Isabella Blow», книга бывшей ассистентки Блоу Мартины Ринк «Isabella Blow», а также «Isabella Blow: A Life in Fashion», написанную Лорен Голдштейн Кроу.
Каждая из этих книг в полной мере показывает не только «красивый» путь Изабеллы от ассистента редактора журнала Vogue до легенды в мире моды и вдохновительницы великих кутюрье, но и череду депрессий, личных сомнений, трудностей, скрываемых за красивыми шляпами и одеждой. «Кто-то увлекается садоводством, кто-то - кулинарией, а моя страсть - это одежда», - говорила с улыбкой Изабелла о смысле своей жизни: высокой моде и дизайнерских вещах. На них она спускала все свои деньги. Оставленное наследство она когда-то полностью потратила на первую коллекцию Маккуина.
Блоу – не просто модная женщина, она – женщина моды. Принадлежность к фэшн-индустрии, конечно, ко многому обязывает, в первую очередь - к умению одеваться. Грейс Коддингтон, креативный директор американского Vogue, в одном из интервью как-то сказала: «...раз люди работают в мире моды, значит, выглядеть они должны так, чтобы на них оглядывались».
Особые отличительные элементы фирменного стиля Блоу - ярко-красная помада и шляпки. Это своеобразные семантические знаки, которыми Блоу обозначала свое место в мире моды. Её фраза: «Я не буду с Вами разговаривать, если у Вас не накрашены губы» вошла в историю модных афоризмов. На её похоронах, как дань уважения, практически у всех женщин на губах была красная помада.
Но ключевым семантическим кодом стали для Блоу именно шляпки.
Головные уборы всегда были знаковой принадлежностью в костюме. Шляпа как формальная принадлежность гардероба (будь то шляпа с полями, котелок, да и любой головной убор), с некоторой поспешностью похороненная около 2000-го года, стала редкостью. Чем объяснить исчезновение этого аксессуара? В многочисленных исследованиях, затрагивающих это явление, названы следующие причины:
- превращение прически в средство самовыражения;
- мода на распущенные волосы, мало совместимая с ношением шляпы;
- представление о том, что молодежи свойственно ходить с непокрытой головой;
- общая тенденция ослабления формализма в одежде;
- возрастающее стремление к естественности;
- широкое распространение автомобилей, что несовместимо с ношением шляпы;
- все более ярко выраженное недоверие к власти, с которой ассоциируется шляпа;
- пример харизматических личностей (от Джона Кеннеди до Джеймса Дина и Марлона Брандо), не носивших шляпу.
Ни один из этих аргументов, как бы он ни был важен, очевидно, сам по себе не может служить исчерпывающим объяснением факта исчезновения шляпы. Каждый из них можно оспорить. Например:
- мода на длинные волосы периодически проходит, но это не привело к возрождению шляпы;
- «молодежность» - по-прежнему модная тенденция, однако же костюм избежал участи шляпы;
- шляпа начала выходить из употребления еще до того, как автомобиль стал общедоступным;
- существуют примеры принцессы Дианы и многих других селебрити, но шляпа не становится повседневным аксессуаром.
И, наконец, деталь, с которой нельзя не считаться: головные уборы по-прежнему популярны, они являются знаковыми, зачастую указывая принадлежность к той или иной субкультуре. Конечно, речь уже не идет о традиционной шляпе с полями, но многие молодые люди снова носят кепку или шапочку. Заметим, что это характерно не только для какой-либо одной группы: рэйверы предпочитают шерстяные трикотажные шапки, рэперы - кепки. Научные исследования, призванные доказать, что исчезновение шляпы - закономерность, порожденная изменениями в обществе, кажутся сегодня не только неубедительными, но и ненужными. Общество само управляет тенденциями; нет никакого всеобщего закона, способного объяснить разнообразие явлений моды.
Если говорить об истории XX столетия – то еще 20 лет назад женщина в шляпе являла собой компромисс. Сейчас – бунт. Потому что в наше время шляпам нашли иное применение – с их помощью самоутверждаются. Мир стал более эгоцентричным, поэтому ношение шляпы – своего рода манифест.
Шляпы – это целое зеркало культур и традиций. Они украшают лицо. Следовательно, шляпа – первая деталь, на которую обращает внимание собеседник. По шляпе встречают. Поэтому надеть шляпу – значит проявить уважение к присутствующим, выразив свою индивидуальность. Сущность моды – побег от реальности. И как раз шляпа дает такую возможность – с ее помощью легко сделаться неузнаваемым, изменив привычный образ.
Когда мы говорим об искусстве шляпного дела в XX столетии, то в первую очередь вспоминаем Филипа Трейси. Ему принадлежит изобретение всех главных находок в наши дни – начиная от головных уборов для коронованных особ и заканчивая сложнейшими произведениями искусств для коллекций haute couture и ready-to-wear. Он стал первым в истории шляпником, у которого состоялся показ в рамках недели Высокой моды в Париже. Его работам отводят место не только на подиумах и полках бутиков – несколько раз он принимал участие в Венецианской биеннале.
Сам Трейси утверждал, что шляпа – инструмент самоутверждения. Блоу доказала этот постулат в полной мере. То, как она носила шляпы – пример для подражания. Филипп Трейси вспоминал: «Большинство людей никогда не встречали ее, только видели фотографии в журналах и думали, что это какая-то сумасшедшая с дикой шляпкой на голове. Но в жизни она всегда была естественной. Она ни о чем не думала, а просто их надевала. Иззи носила шляпки ежедневно – на работу и на вечеринки, они всегда были ключевой деталью ее образа. В то же время это была просто игра. Ведь шляпы – это весело. Шляпы – это не какая-нибудь сложная вещь, над выбором которой нужно долго думать, – это просто акцент, делающий образ слегка игривым и уж точно нетрадиционным».
В модной индустрии Изабелла Блоу пользуется непререкаемым авторитетом, а о ее невероятных нарядах ходят восторженные слухи. Филипп Трейси устраивает большую выставку шляпок, сделанных для Изабеллы. Экспозиция пользуется бешеным успехом. К открытию выпущена книга When Philip met Isabella с фотографиями самых ярких нарядов музы дизайнера. Сама Блоу, чьи головные уборы стали легендой, говорила, что ходит к Трейси вместо психотерапевта: «когда мне плохо, я иду к Филиппу, закрываю лицо, и мне становится просто отлично». Блоу убеждена в собственной уродливости и говорит, что похожа на «портрет Плантагентов». Ее внешность, действительно, далека от модельных стандартов, но в ней и ее образах видна фантастическая органичность, чуждая всего нарочитого и надуманного.
Таким образом, можно сделать вывод о значимости Изабеллы Блоу в семантике мировой моды. До своей смерти в 2007 году Изабелла, знаменитая своей эксцентричностью, считалась одной из самых значимых фигур в модной индустрии. На её примере можно видеть, как формируется и работает знаковая система в мире моды.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были исследованы избранные главы из книги «Система моды» и статья «Дендизм и мода». Данная монография выдающегося французского критика и культуролога Ролана Барта посвящена семиотике моды, ее описанию в масс-медиа, а также переводу зрительских образов на язык словесных знаков и словесных ценностей.
В первой части диплома анализируется понятийный аппарат исследования Р.Барта.
Эволюция современной культуры характеризуется тем, что объективное развитие последней превалирует над субъективным. Согласно теории Барта, можно сказать, что объект берет под опеку субъект. Одежда должна подходить субъектам, при этом учитывая, что она изначально была создана субъектами и для субъектов, но вместо этого оказывается, что субъекты должны подходить объектам, то есть одежде. В свою очередь, Барт разделяет минимальную структуру означающего в модной одежде-описании на три обязательных составляющих: объект, суппорт и вариант. То есть некая костюмная база (например, блузка), суппорт – дополнения к ней (например, кружевной воротник) и вариант, т.е. характеристика образа, формирующая его разнообразие (например, платье + кружевной воротник + большой воротник = праздничное). Именно изменение вариантов и образует, как он считает, процесс смены Моды, а благодаря вариациям суппорта образуется понятие элегантности.
Во второй главе рассматриваются частные вопросы, такие как понятия дендизма и «модной женщины», семантика модели в контексте работы Р. Барта.
Было выявлено, что ключевые черты дендизма, такие как стремление к индивидуальности и сотворчеству в формировании костюма, сформулированные Бартом, в современной моде трансоформировались в элитарный гламур и бренды индивидуального пошива одежды. Тем самым, чегодня можно говорить уже о гендерных признаках дендизма: женский гламур, мужские элитные костюмы индивидуального пошива.
Отфильтрованные характеристики идеала Модной Женщины складываются у Барта в образ своеобразной личности: «...императивно женственная, абсолютно юная, наделенная сильной идентичностью и вместе с тем противоречивой личностью... она работает секретаршей дирекции, что не мешает ей бывать на всех праздниках в году, с утра до вечера... она любит одновременно Паскаля и кул-джаз». Таков плод постоянного компромисса между массовой культурой и ее потребителями: «Модная женщина - это одновременно и сама читательница, и та, кем она мечтает быть». Этот образ проанализирован на примере Изабеллы Блоу в третьем параграфе второй главы.
Таким образом, можно сделать вывод, что единой стройной «системы моды» в работе Барта найти нельзя, но при этом в его исследовании формулируется ключевая мысль о сущности моды: мода порабощает при помощи фикций, и в этом глубокая правда наших дней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аброзе Е.А. Мода в динамике культурных процессов Европы / Е.А. Аброзе. – СПб. : Нестор, 2005. – 130 с.
Адлер Б.Ф. Возникновение одежды / Б. Адлер. – СПб. : Худ. типолитография Вейерман А.В., 1901. – 84 с. : ил.
Акопян К.З. Культура в глобализирующимся мире / К.З. Акопян // Безопасность Евразии. – 2002. – № 4 (10). – С. 398-419.
Анчуков С.В. Художественное творчество и индивидуальность. - СПб.: АПОЛОН, 1999.
Афанасьевский В.Л. Потребление как феномен культуры / В.Л. Афанасьевский, С.В. Краснов // Философия культуры : межвузовский сб. науч. ст. – Самара : [Б.и.], 1995. – С. 110-115.
Балагушкин Е.Г. Искусство как социокультурный феномен // Введение в культурологию. М., 1993;
Балдано И.Ц. Мода ХХ века: энциклопедия / И.Ц. Балдано. – М.: ОЛМА- пресс, 2002. – 399 с.
Баркалов Н.В. Подходы к моделированию поведения потребителей под влиянием моды / Н.В. Баркалов, В.С. Высоцкий, В.М. Петров // Модели и методы исследования социально-экономических процессов. – М. : [Б.и.], 1975. – С.175-187.
Барт Р. Дендизм и мода // Р. Барт. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – 512 с.
Бердник Т.О. Дизайн костюма / Т.О. Бердник, Т.П. Неклюдова. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 446 с. : ил.
Блумер Г. Коллективное поведение / Г. Блумер // Американская социологическая мысль : тексты / Под ред. В.И. Добренькова. - М. : [Б.и.], 1994. – С. 168-215.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – М. : Добросвет, 2000. – 387 с.
Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – М. : Рудомино, 2001. – 218 с.
Брун В. История костюма от древности до Нового времени / В. Брун. – М.: ЭКСМО, 1997. – 462 с.
Вайнштейн О. Одежда как смысл : идеологемы современной моды : [о социалистическом стиле] / О. Вайнштейн // Иностранная литература. – 1993. – № 7. – С. 224-232.
Васильев А.А. Красота в изгнании: творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода / А.А. Васильев; ред. Е. Беспалова. – 5-е изд., доп. – М.: Слово / Slovo, 2005. – 480 с.
Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен ; пер. с англ., вступ. ст. С.Г. Сорокина ; ред. В.В. Мотылева – М. : Прогресс, 1984. – 367 с.
Гегель В.Ф. Философия духа / В.Ф. Гегель // Энциклопедия философских наук : в 3 т. Т. 3. – М. : Мысль, 1977. – 471 с.
Глобалистика как отрасль научного знания : материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир». – Вып. 3. – М. : [Б.и.], 2001. – 50 с.
Гофман А. Б. Мода //Культурология: ХХ век: Словарь. СПб., 1997.
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. – 2-е изд. – М. : Агентство «Издательский сервис», Изд-во «ГНОМ и Д», 2000. – 232 с.
Гофман А.Б. Мода и социальные группы / А.Б. Гофман // Тр. ВНИИ техн. эстетики. – М., 1988. – Вып. 54. – С. 67-80.
Грант Нейл. Конфликты XX века. / Грант Нейл. - М.: Физкультура и спорт, 1994. – 389 с.
Грейсон Дж.К. мл. Американский менеджмент на пороге XXI века / Дж. К. Грейсон мл., К. О'Делл ; пер с англ. ; предисл. Б.З. Мильнер. – М. : Экономика, 1991. – 319 с.
Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации : учеб. для вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин ; ред. А.П. Садохин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.
Гуревич П.С. Культурология. / Гуревич П.С. - М.: Гардарики, 2004. – 336 с.
Ерасов Б. Социальная культурология. М., 1997.
Ермилова Д.Ю. История домов моды: учеб. пос. для высш. учеб. завед. / Д.Ю. Ермилова; ред. Е.В. Слюсарь. – М.: Академия, 2003. – 288 с.
Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и картина мира. СПб., 2003.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 – 1999. / Ш. Зелинг ; пер. с  нем. Ю. Бушуев, Г. Яшин. – [Б.м.] : Konemann, 2000. – 655 с.
Зиммель Г. Избранное : в 2 т. Т. 2 : Созерцание жизни / Г. Зиммель ; пер. с нем. – М. : Юрист, 1996. – 607 с.
Зиммель Г. Мода // Г. Зиммель. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.: Юристъ, 1996. С.266-291.
Зиммель Г. Психология моды / Г. Зиммель // Научное обозрение. – 1901. – № 5. – С.23-27.
Зомбарт В. Народное хозяйство и мода / В. Зомбарт. – СПб. : [Б.и.], 1904. – 28 с.
Зомбарт В. Современный капитализм. М., 1930.
Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии : учеб. пос. / С.Н. Иконникова. – СПб. : ИГУП, 1998. – 408 с.
Ильяева И.А., Кожемякин Е.А. Межкультурные коммуникации в современном мире.– Белгород, 2001.
Ионин Л.Г. Социология культуры: Учеб. пособие. М.: Логос, 1996.
Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты / М.И. Килошенко. – СПб. : СПГУТ, 2001. – 192 с.
Килошенко М.И. Психология молодёжной моды / М.И. Килошенко // Молодёжь России: потерянное поколение или надежда XXI века? : тез. в 2 ч. Ч. 2. СПб. : СПГУТД, 1998. – С. 61.
Килошенко, М. И. Выражение «Я-концепции» личности в одежде молодых // М. И. Килошенко, И. Н. Сафронова Молодежная политика XXI века: стратегия выбора материалы конф. - СПГУТД. СПб., 1999.-С. 58-60.
Килошенко, М. И. Психология моды: учеб. пособие. - М. Издательство Оникс, 2006.
Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : Академия, 2001. – 174 с.
Коен Ж. Макияж от Vogue / Ж. Коен ; пер. с англ. Н.Н. Лилиенталь ; – М. : Астрель ; АСТ, 2003. – 192. с. : ил.
Кон И.С. Введение в сексологию / И.С. Кон. – М. : Медицина, 1988. – 319 с. – Библиогр.: с. 301-316.
Корнева Л. Обыкновенный дендизм. // http://www.oldtimermagazine.com/?p=113
Коробцева, Н. А. Формирование проектирование одежды: индивидуального проблемы и имиджа и актуальные направления. СПб. Амфора, 2007.
Которн Н. История моды в ХХ веке / Н. Которн ; пер. с англ. Л. Кныш. – М. : Тривиум ; Эгмонт Россия ЛТД, 1998. – 176 с.
Куликова Л.В. Коммуникативный стиль в межкультурной парадигме / Л. Куликова; - Красноярск: редакционно-издательский отдел КГПУ, 2006. – 390 с.
Культурная идентичность и глобализация : 5-й Междунар. филос. симп. «Диалог цивилизаций: Восток – Запад», Москва, 27-28 апр., 4-5 мая 2001 г. : докл. и выступления. – М. : РУДН, 2002. – 286 с.
Кутырев В.А. Культурологический смысл глобализма / В.А. Кутырев // Вестн. рос. филос. о-ва. – 2001. – № 4 (20). – С. 78-83.
Лелеко В.Д. Пространство повседневности в европейской культуре / В.Д. Лелеко. – СПб. : СПбГУКИ, 2002. – 320 с.
Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев. – М. : [Б.и.], 1975. – 304 с.
Лихачев Д.С. Культура как целостная среда / Д.С. Лихачев // Новый мир. – 1994. – № 8. – С. 37.
Логунов В.Н. Информационные основы потребительского поведения / В.Н. Логунов. – Воронеж : ВГТА, 1999. – 202 с.: ил. – Библиогр. С. 198-201.
Лотман Ю.М. Семиосфера: культура и взрыв. Внутри мыслящих миров : статьи. Исследования. Заметки (1968-1992) / Ю.М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПб, 2000. – 704 с.
Мареева Е.В. Культурология. Теория культуры./ Мареева Е.В. -М.: Гардарики, 2002. – 288 с.
Маркович Д.Ж. Социология и глобализация : сб. ст. / Д.Ж. Маркович ; пер. с серб. – М. : МНЭПУ, 2002. – 132 с.
Мартин Г.-П. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Г.-П. Мартин, Х. Шуманн ; пер. с нем. – М. : Альпина, 2001. – 330 с.
Межкультурная коммуникация: материалы Междунар. науч.-практической конф., Омск, 10-11 окт. 2006 г. / [редкол.: Г.Г. Галич и др.]. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 277 с.
Межкультурная коммуникация: язык - культура - ментальность: сб. науч. тр. / М-во образования Рос. Федерации, ГОУВПО Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева; [отв. ред. проф. В. П. Фурманова]. - Саранск: МГУ, 2005. - 236 с.
Мерцалова М.Н. Костюм разных времён и народов : в 4 т. / М.Н. Мерцалова.  – М. : Академия моды, 1993. – 4 т.
Многоликая глобализация : сб. науч. тр. / ред. П. Бергер и С. Хантингтон ; пер. с англ. В.В. Сапова ; ред. М.М. Лебедева. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 379 с.
Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии : материалы 6-й Международной научной конференции / ред. Н.М. Калашникова. – СПб. : СПГУТД, 2003. – 255 с.
Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии : материалы 7-й Международной научной конференции / ред. Н.М. Калашниковой. – СПб. : СПГУТД, 2004. – 320 с.
Мода и стиль / под ред. В.А. Володина. – М. : Аванта +, 2002. – 480 с. – (Современная энциклопедия Аванта).
Нельсон Док. Проблемы дизайна. Пер. с. англ. / Нельсон Док. - М.: Прикладное искусство, 1971. – 216 с.
Образ человека XX века. М.: Наука, 1988. – 186 с.
Ортега-и-Гасет X. Дегуманизация искусства. Антология литературно-эстетической мысли. М., 1991.
Ортега-и-Гасет X. Эстетика. Философия культуры./ Ортега-и-Гасет X. - М.: Астрель, 1991. – 324 с.
Осокин Ю.В. Ментальность и искусство. Т. 1. М., 1999.
Петров Л.В. Мода как общественное явление / Л.В. Петров. – Л. : Знание, 1974. – 32 с.
Рогинская О. Возвращение дендизма. // Критическая Масса. № 2, 2004. / Эл. доступ: http://magazines.russ.ru/km/2004/2/rog16.html
Романов Ю.И. Образ, знак в искусстве : философ.-методологический анализ / Ю.И. Романов ; Рос. акад. художеств ; СПб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. – СПб. : Ин-т им. И.Е. Репина, 1993. – 129 с. – Библиогр.: с. 124-129.
Ромах О. Культурология. Теория культуры. Тамбов, 2002.
Сапронов В.А. Курс лекций по теории и истории культуры. М., 1998.
Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
Социальный кризис и социальная катастрофа : сб. материалов конф. / ред. совет: Солонин Ю.Н. (пред.) и др. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – 274 с. – (Серия "Symposium").
Тард Г. Законы подражания / Г.Тард. – СПб. : Издание Ф. Павленкова, Типография и Литография С. Ф. Яздовскаго и К. Орловский пер., № 1, 1892. – 371 с.
Тард Г. Личность и толпа / Г. Тард ; пер. Е.А. Предтеченский. – СПб. : Издание А. Большакова и Д. Голова, 1903. – 178 с.
Терешкович Т.А. Словарь моды: термины, история, аксессуары / Т.А. Терешкович. – Минск: Хэлтон, 2000. – 464 с.
Топалов М.Н. Социальные аспекты моды : мода и цивилизация : информационные материалы / М.Н. Топалов. – М. : ИСАН, 1991. – 46 с.
Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб. для вузов / Г.Л. Тульчинский. – СПб. : Лань, 2001. – 384 с.
Философия культуры : становление и развитие / ред. Н.С. Каган, Ю.В. Перов. – СПб. : Лань, 1998. – 448 с.
Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого “я” / З. Фрейд ; послесл. и коммент. А.А. Гугнин // По ту сторону принципа удовольствия. – М. : Прогресс : Литера, 1992. – С. 256-325.
Хиллер Б. Стиль ХХ века / Б. Хиллер. – М. : Слово, 2004. – 240 с., ил.
Шаров, К. Тендерные аспекты семиотики моды // Вопросы философии. 2007, № 12. С. 50-64.
Шмерлина, И. Плывущий мир моды [Электронный ресурс] И. Шмерлина Режим доступа: http//socreal.fom.ru.
Шубин, Г. Г. Мода и эстетическая культура. - М. Знание, 1987.
Энджел Д. Поведение потребителей / Д. Энджел, Р. Блекуэлл, Пол У. Миниард ; пер. с англ. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 759 с. : ил. – (Теория и практика менеджмента).
Ятина, Л. И. Полистилизм новый этап в развитии моды [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://socnet.narod.ru/Rubez/16-17 /Yatina.htm.
Ятина, Л. И. Социология моды. Программа курса [Электронный ресурс] /Л. И. Ятина. Режим доступа: www.soc.pu.ru.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999.
Fashion Monitor Россия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (13 файлов) – М., [2003]. – Режим доступа: http://www.fashion-monitor.com. - Загл. с экрана.
Fashion TV [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (37 файлов) – [S.l.]., [2006]. - Режим доступа: http://www.ftv.com. – Загл. с экрана.
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003.
Issy Blow Remembered by the Fashion World // Elle (UK). September 19, 2007.
Life stories: Isabella Blow // Marie Claire (Australia). 2007-11-14. http://au.lifestyle.yahoo.com/b/marie-claire/3218/life-stories-isabella-blow/
Moda [Электронный ресурс]. – Электрон, дан. (8 файлов) – [Б.м.], [2001-2005]. – Режим доступа: http://www.moda.ru. – Загл. с экрана.
Style.com [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. (15 файлов) – N.Y., [2006]. – Режим доступа: http://www.style.com. – Загл. с экрана.
Unejournee avec Cameron Silver // Elle, 2004, № 9.
Various. Cool Brand Leaders, Superbrands, London, 2003.
Various. Reperes Mode. Institut Francais de la Mode, Paris, 2003.
Vogue (www.vogue.co.uk)
When Philip Met Isabella // http: designmuseum.org/design/philip-treacy
Worth Global Style Network (www.wgsn.com)
www.brandkeys.com
www.c20vintagefashion.co.uk
www.showstudio.com/

Гофман А. Б. Мода //Культурология: ХХ век: Словарь. СПб., 1997.
Килошенко, М. И. Выражение «Я-концепции» личности в одежде молодых // М. И. Килошенко, И. Н. Сафронова Молодежная политика XXI века: стратегия выбора материалы конф. СПГУТД. СПб., 1999.-С. 58-60. Килошенко, М. И. Психология моды: учеб. пособие. М. Издательство Оникс, 2006.
Коробцева, Н. А. Формирование проектирование одежды: индивидуального проблемы и имиджа и актуальные направления. СПб. Амфора, 2007.
Дьяков А. В., Емельянова М. А. Ролан Барт: система Моды и подозрительность к Системе. // http://elibrary.ru/item.asp?id=11722860
Дьяков А. В., Емельянова М. А. Ролан Барт: система Моды и подозрительность к Системе. // http://elibrary.ru/item.asp?id=11722860
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С. 23.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С. 54.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С. 43.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С. 31.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры / Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
Баранов Г.С. Мода и гендер в эпоху постмодерна / Г.С. Баранов, Д.Д. Родионова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2006.
Еремеева А. В. Отождествление моды с современным искусством: новые возможности для продвижения // Мода в контексте культуры: сб. ст. Второй научной конф. Вып. 2. СПб., 2007.
Лелеко В. Д. Эстетика повседневности. СПб., 1994.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.
Бодрийар Ж. Система вещей. М., 1999. С. 120.

Шмерлина, И. Плывущий мир моды // [Электронный ресурс] Режим доступа: http//socreal.fom.ru.
Шмерлина, И. Плывущий мир моды [Электронный ресурс] И. Шмерлина Режим доступа: http//socreal.fom.ru.
Корнева Л. Обыкновенный дендизм. // http://www.oldtimermagazine.com/?p=113
Шмерлина, И. Плывущий мир моды // [Электронный ресурс] Режим доступа: http//socreal.fom.ru.
Барт Р. Дендизм и мода // Р. Барт. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 393—398.
Рогинская О. Возвращение дендизма. // Критическая Масса. № 2, 2004. / Эл. доступ: http://magazines.russ.ru/km/2004/2/rog16.html
Барт Р. Дендизм и мода // Р. Барт. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. – С. 395.
Барт Р. Дендизм и мода // Р. Барт. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. – С. 396.
Хиллер Б. Стиль ХХ века / Б. Хиллер. – М. : Слово, 2004.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.

Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900 – 1999. / Ш. Зелинг ; пер. с нем. Ю. Бушуев, Г. Яшин. – [Б.м.] : Konemann, 2000.
Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008.
Барт Р. Дендизм и мода // Р. Барт. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. – С. 393.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999. – Р. 118.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999. – Р. 119.
Там же. – Р. 121.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999. – Р. 125.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С. 274.
Указ. соч. – С. 275.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С. 276.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С. 276.
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003. – P. 3.
Там же. – Р. 12.
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003. – P. 38.
Там же. – Р. 42.
АН About Kate // W, September, 2003 // Worth Global Style Network (www.wgsn.com)
Moda [Электронный ресурс]. – Электрон, дан. (8 файлов) – [Б.м.], [2001-2005]. – Режим доступа: http://www.moda.ru.
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003. – Р. 2.
Models 1 // Worth Global Style Network (www.wgsn.com)
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003. – Р. 15.
Models 1 // Worth Global Style Network (www.wgsn.com)
Models 1 // Worth Global Style Network (www.wgsn.com)
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003. – Р. 22.
Там же. – Р. 58.
Agins T. The End of Fashion. HarperCollins, New York, 1999. – Р. 117.
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003. – Р. 59.
Там же. – Р. 78.
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003. – Р. 71.
Оu sont passes les mannequins noirs? // Worth Global Style Network (www.wgsn.com)
Gross M. Model: The Ugly Business of Beautiful Women. – N-York: Perennial, 2003. – Р. 81.
Там же. – Р. 95.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры / Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
Барт Р. Система Моды: статьи по семиотике культуры /  Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С. 289.
Указ. соч. – С. 296.
Issy Blow Remembered by the Fashion World // Elle (UK), September 19, 2007.
Шмерлина, И. Плывущий мир моды // [Электронный ресурс] Режим доступа: http//socreal.fom.ru.
When Philip Met Isabella // http: designmuseum.org/design/philip-treacy
Life stories: Isabella Blow // Marie Claire (Australia). 2007-11-14. http: //au.lifestyle.yahoo.com/b/marie-claire/3218/life-stories-isabella-blow/.












71