Исторические особенности соединения «уличной моды» и «haute couture»

В 1967 году прямые короткие платья были вытеснены длинными, тонкими, причудливыми, сентиментальными балахонами. Одетые во “вдовьи” одежды, представители “передовой молодежи эпохи” вели психоделическую, праздную жизнь. ( Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. СПб: Наука, 1993. – 64с.).
Благодаря "хиппи" в моде родились такие направления будущего, как "фольк", "этно", "ретро", "унисекс", диффузный стиль и джинсовая мода.



















Глава III Преобразование высокой моды под воздействием костюмов уличной моды
3.1. Взаимодействие уличной моды и высокой моды в 1970-е годы
70-е годы XX века - период одновременного существования нескольких стилевых направлений в костюме, что связано с возникновением и развитием  субкультур хиппи и панков, а также образованием групп по увлечениям - байкеров, скейтеров, серферов. 
В моде были все три длины юбки - мини, миди и макси. Миди - с кроем по косой, особенно эффектно смотревшимся в юбках из клетчатой шотландки. Клетка была модным трендом. ( Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультурыСПб: Наука, 1993. – 65с.)
Чрезвычайно популярны были брючные костюмы и брюки – клеш. Водолазка - характерная примета времени 70-х – ее носили и мужчины, и женщины, так что юноши и девушки со стрижками были очень похожи между собой. Вначале водолазки были исключительно белого цвета и из синтетического материала. Параллельно водолазке появились яркие трикотажные свитера с характерным рисунком в "рубчик", получившие название "лапша" – тоже культовая вещь для поколения 70-х годов.
"Унисекс" – один из стилей этого периода: актуальны были женские платья - сорочки, а также блейзеры (или батники) – сорочки типа мужских, но с яркими принтами, имеющими  абстрактный рисунок или "в цветочек", "горошек". Принято было расстегивать несколько верхних пуговиц при ношении блейзеров. В весенне-летних коллекциях – 2011 немало предложений в стиле 70-х годов, особенно у D&G и Kenzo. ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –с. 196.). "Сафари" – стиль, предложенный Ив Сен Лораном в 1968 г. и получивший развитие в 70-х годах. Характерные черты: военизированная мужская сорочка с "погончиками" на плечах, накладными карманами, планкой, нередко дополненная нашивкой на груди для "гызырей". Цветовая гамма изделий стиля "сафари" включала песочный, оттенки бежевого и цвета хаки. Широкие кожаные пояса натуральной цветовой гаммы были прекрасным дополнением для изделий, выполненных в этом  стиле. Интересные решения, найденные в 70-е годы, пользуются спросом и в наши дни: периодически появляются "ремейки" изделий под стиль сафари в современных коллекциях. ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –с. 200.).
Благодаря хиппи  получила распространение одежда фольклорного стиля, которая изготавливалась из натуральных тканей: длинные широкие юбки и платья, украшенные  яркими национальными рисунками, вышивками, шнуровками, бахромой, плетением. Образ дополняла прическа из распущенных волос, украшенная налобной повязкой.
Романтика жизни скотоводов прерий привлекала внимание молодежи благодаря фильмам Голливуда, поэтому в 70-е популярны были пончо, шляпы с загнутыми полями, бахрома в отделке курток.
Одежда из денима – другой актуальный тренд моды 70-х годов: из джинсовой ткани изготавливали все – юбки, брюки, платья, куртки, сапожки и туфли. В 70-е годы модной была обувь на высокой платформе – иногда до 10 см. Форма носочной части обуви  была широкой, кареобразной, с наплывом над пальцами. (Затулий А. И. Костюм в социокультурном контексте авангарда.-Хабаровск: ДВГУПС, 2005.- с75.).
Развитие химической промышленности  способствовало распространению ярких расцветок тканей, появлению новых синтетических материалов, таких как нейлон и кримплен.
70-е годы – замечательный период в истории моды, для которого характерно многообразие стилевых направлений с обилием интересных идей и образов, ставшее нормой в последующие десятилетия.

3.2. Взаимодействие уличной моды и высокой моды в 1980-е годы
80-е годы XX века в моде – период крайностей во всем: в цветовых сочетаниях, в выборе форм элементов костюма, в стилевых направлениях его развития. Одновременно существовали, соревнуясь между собой, спортивный стиль, "диско", "милитари" и одежда панков, байкеров, рокеров.
Самой характерной женского костюма чертой 80-х годов был акцент на плечи, который достигался за счет подплечников различных форм. Массивность плечевого пояса зачастую усиливалась кроем рукавов под названием "летучая мышь", которые также были трендом моды. Силуэт одежды был прямым, что, вкупе с увеличенными плечами, довершало образ сильной, уверенной женщины. Талия была перехвачена широким поясом, длина юбки в начале 80-х была ниже колен. (Затулий А. И. Костюм в социокультурном контексте авангарда.-Хабаровск: ДВГУПС, 2005.- с87.)Супермодной вещью в среде деловых женщин был пиджак: его носили и с брюками, и с юбками.
Модные блузки решались в романтическом стиле, который ввела принцесса Диана. Обычно такие блузки украшались бантом, легким галстуком, рюшами.
Спортивный стиль был очень популярен в молодежной среде: как раз Джейн Фонда с 1983 года начала пропаганду аэробики, в связи с чем  в моду вошли гетры, налобные повязки, яркие лосины, широкие майки. Девушки с размером 46 покупали майки 52 размера, подкладывали подплечники и так ходили. Модные майки украшались яркими картинками,  изображающими рок-звезд, героев мультфильмов и др.
Кроссовки – самый популярный вид повседневной обуви в этот период, причем буйство цвета в них было невероятным. Зимой популярны были "дутые" куртки и пальто, а также обувь под названием “луноходы” ((Затулий А. И. Костюм в социокультурном контексте авангарда.- Хабаровск: ДВГУПС, 2005.- с86.).
Неоновые цвета – характерная примета времени 80-х годов: блузки, пиджаки, нарядная одежда для посещения дискотеки – все решалось в яркой цветовой гамме. В макияже предпочтение отдавалось тоже ярким краскам, причем модно было использовать от века до бровей ярко-розовый цвет теней. Волосы в прическах были взлохмачены. Для создания нужного эффекта использовали начес и лак в непомерных количествах.
Влияние музыки стиля "Рок" проявилось в моде на куртки их кожи с заклепками под названием "косухи".
80-е годы были удачными для дизайнеров "От кутюр": Жан-Поль Готье разработал свой знаменитый корсет, Кристиан Лакруа создал  шедевры в стиле "необарокко", женские смокинги от Ив-Сен Лорана пережили второе рождение, а Аззедин Алайя сотворил супероблегающие костюмы из эластичной кожи, за которые его сначала обвинили в пропаганде садо-мазохизма, а потом дали в 1985 году "Оскара моды", объявив "королем облегания". ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –с. 210.)

3.3. Взаимодействие уличной моды и высокой моды в 1990 годы
В 90-х на смену страху быть недостаточно хорошо одетым приходит страх быть слишком разодетым. Основу гардероба составляет не очень дорогая одежда, качество которой благодаря новым технологиям значительно выросло по сравнению с прошлым десятилетием.
Журналы и книги, рекламные ролики и даже сама одежда призывает “быть самим собой” (“Be Yourself” – лозунг рекламной кампании Кельвина Кляйна, парфюмерии фирмы “Gugo Boss” и др.). Профессия имиджмейкера теперь одна из наиболее востребованных, и не только среди звезд кино и политиков, но и среди представителей среднего класса. ( Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. –с. 220.)
Бытует своеобразная униформа в стиле унисекса, распространившаяся во всем мире и во всех социальных слоях: джинсы, футболка, свободные брюки, свитер и удобная обувь – туфли на плоской подошве или кроссовки. Этот стиль широко используют крупные фирмы, в основном итальянские и американские, такие, как Benetton, Guess, Gap, Marko Polo, Banana Republic и другие. Наряду с тягой к простоте и функциональности возвращаются к жизни и традиции самого сложного партнерского искусства: с подчеркнутой аскетичностью костюма соседствуют нарочитая театральность и красочность.
Акцент переносится с собственно одежды на внешность ее владельца. Париж, Милан, Лондон, Нью-Йорк и Токио по-прежнему основные центры прет-а-порте.
Несмотря на общую унификацию моды, в каждой из столиц существует своя философия, понимание этого искусства. Лондон остается центром экспериментальной, эпатирующей, концептуальной и почти всегда веселой моды, тесно соприкасающейся с историческим костюмом и модой улицы. В Токио соединились все направления, существующие в мире, – от сугубо буржуазного костюма до футуристических фантазий авангардистов. В Нью-Йорке сильны традиции минимализма, заданного Хальстоном еще в 70-х годах, не сдает позиций и спортивный стиль. Милан делает ставку на соединение свободы и элегантности в стиле Черрути или Труссарди наряду с экстравагантной роскошью в стиле Дольче и Габанны.
Со второй половины 90-х годов самой модной одеждой считается одежда от двух миланских Домов моды – Prada и Gucci. Дом Gucci, выпускающий аксессуары с середины 20-го века, только с приходом в 90-х годах американского модельера Тома Форда на пост креативного директора стал завоевывать мир моды. В агрессивно-элегантном стиле, предназначенном для женщин - ”хищниц” и рок-звёзд (по собственному выражению Форда), соединились американская напористость и европейская утончённость в крое и выборе цвета. Любимыми цветами являются чёрный и белый, так как они лучше всего подчёркивают крой. Платья и костюмы Форда на первый взгляд выглядят как классические, но вызывают шок деталями – разрезами, застёжками, шириной лацканов. ( Саме, Ж. Высокая мода. СПб: Азбука, 2010.-с.134).
В 90-х годах по всему миру наблюдается возвращение к минимализму. Кельвин Кляйн и Донна Каран считаются уже классиками этого стиля. Последний всплеск увлечения минимализмом пришёлся на 1999 год, когда в коллекциях почти всех дизайнеров доминировали монашески аскетичные силуэты с минимумом деталей, выполненные из однотонных тканей различных фактур. ( Музалевская Ю.Е. История стритстайла - СПб: Феникс, 2009.- 176с)/
В Америке большое влияние приобрела уличная мода. Стиль гранж, вышедший из оборванной одежды музыкантов группы Nirvana, поверг в шок клиентов Домов Моды. По своей сути стиль гранж изначально являлся классическим примером антимоды. Надевая старые рваные вещи, одну на другую и часто неподходящего размера, музыканты и их поклонники демонстировали полное равнодушие к устоявшимся нормам и приличиям. Но, как всегда бывает с антимодой, стоило лидеру группы Курту Кобейну появиться на MTV и на страницах модных журналов, как его одежда – застиранные футболки, растянувшиеся вязаные кофты, джинсы и кеды – превратились в модный стиль. Несмотря на некоторое сходство со стилем хиппи 70-х, в гранже отсутствует романтика “детей цветов”. Нет в нём и яркой театральной панк-моды.
В Британии – как на улицах, так и на подиумах – стиль гранж соединился со стилем нью-эйдж. В музыке для этого стиля характерны бесформенность, текучесть, космические мотивы и синтезированные электронные звуки (композиции Брайана Ино, Клауса Шульца). В одежде нью-эйдж проявился в свободном смешении мотивов разных культур и стилей в рамках одного костюма. В отличии от гранжа нью-эйдж создавался сознательно, дабы подчеркнуть одухотворенность образа современника. Большое влияние на формирование стиля оказала “Белая коллекция” Рифата Озбека. Он предложил романтическую интерпретацию городского турецкого костюма – накидки, бюстье, шарфы, шаровары. ( Затулий А. И. Костюм в социокультурном контексте авангарда.-Хабаровск: ДВГУПС, 2005.- с.154.)
Этническая тема остаётся так же популярна, как и раньше. Индийские, китайские, японские мотивы в коллекциях Валентино, Мак-Куина, Гальяно, Версаче (сари), Дольче и Габанны (юбка-саронг в мужской коллекции). Внимание к проблемам окружающей среды побудило дизайнеров использовать натуральные ткани из неокрашенного льна и волокон конопли. Англичанка Хелен Сторм в своей коллекции “Вторая жизнь” (1992 г.) представила модели, переделанные из старой одежды.
Люди начали заботиться и о собственной безопасности. Модельеры быстро отреагировали на это. Итальянская фирма “Superga” выпустила на рынок пуленепробиваемую одежду, защищавшую также от кислотных дождей и ультрафиолетового излучения, с дополнительными аксессуарами в виде маски для дыхания и очков ночного видения.( Затулий А. И. Костюм в социокультурном контексте авангарда.-Хабаровск: ДВГУПС, 2005.- с.182.)
С начала 90-х набирает силу движение “зелёных”, борющихся против использования в одежде натурального меха. Дизайнеры начали работать в основном с синтетическим мехом.
Развитие технологий привело к рождению кибермоды, частично порождённой стилем панк и фантастическими фильмами о будущем. Этот стиль использовал суперсовременные материалы (неопрен, полар-флис) и многочисленные детали, типичные для спортивной, рабочей или военной одежды: ремни, клапаны, карманы, удобные застёжки, молнии, отстёгивающиеся капюшоны, рукава и подкладки. Мужские и женские модели отличались лишь размерами. Дизайнеры фирм Levi’s и Philips в 2000-м году объединили усилия и создали одежду-трансформер, названную “Industrial Clothing Division”, или, окращённо, “icd+”. Это плащи, складывающиеся до размера жилета, и куртки, превращающиеся в сумку, куда вмонтированы также компьютер и телефон.
























Заключение
Сегодня уличная мода — огромный сегмент рынка профессиональной одежды. Большое количество специальных конфекционных фирм создают молодежную моду — это могут быть как фирмы джинсовой одежды (например, итальянская Diesel), так и фирмы недорогой конфекции (итальянская же Benetton). В отличие от высокой моды, где присутствует четкая нацеленность на создание чего-то нового каждый год, каждый сезон, уличная мода, несмотря на свою экстравагантность и кажущуюся прогрессивность, остается крайне консервативной областью моды. Это является, вероятно, следствием того, что каждая деталь униформы какого-либо стилевого течения была в первую очередь знаком, отличительным атрибутом этого течения.
Итак, взаимодействие этих двух источников идей в области современной моды – уличной и высокой моды – к настоящему моменту выглядит несколько односторонним.
Достаточно широко использующая уличную моду, ее идеи и находки как материал для своих поисков, высокая мода, в свою очередь, практически не воспринимается поклонниками уличных стилевых течений. Проникновение же идей «с улицы» в мир высокой моды приобретает все более активный характер.
Отсутствие обратной связи, вероятно, следует объяснять изначальной нацеленностью уличной моды на отрицание всего, появляющегося в русле модного мейнстрима. В настоящее время все меньше людей склонно отождествлять себя с каким-либо определенным стилевым сообществом. Каждый из нас стремится заявить о своей индивидуальности. Поэтому даже если какие-либо идеи, появившиеся на подиуме, и становятся частью повседневной одежды, они уже не создают новых течений, а старые кланы, стремясь выжить на фоне растущего значения индивидуализма, оказываются более чем когда-либо закрытыми для новых веяний.
Список использованной литературы
Гофман А.Б. Мода и люди или новая теория моды и модного поведения. М.: Агентство «Издательский сервис», 2000. – 255 с.
Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003. – 245с.
Затулий А. И. Костюм в социокультурном контексте авангарда.-Хабаровск: ДВГУПС, 2005. – 300с.
Мода и стиль. Современная энциклопедия Аванта + / ред.В.Володин.- М.: Аванта+,2002 . –395 с.
Музалевская Ю.Е. История стритстайла - СПб: Феникс, 2009.- 250с.
Саме, Ж. Высокая мода. СПб: Азбука, 2010. –352с.
Толстых В. И. Мода как социальный феномен. // Мода: за и против./ Под ред. Толстых В. И. М., 1973. – 277с.
Топалов М.Н.Социальные аспекты моды: мода и цивилизация. М.: ИСАН,1991. - 135с.
Тоффлер О. Футурошок. Спб.: Лань, 1997. – 156с.
Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. Опыт этнографического исследования системы 1986-1989 г.г. Российская Академия Наук, Музей Антропологии и Этнографии им. Петра Великого. СПб: Наука, 1993. – 266с .











2